Næste bourgogne var også fra årgang 2014 … en Nuits-Saints-Georges Clos de la Marechale fra Jacques-Frédéric Mugnier, der ligger i Chambolle-Musigny og i dag drives af Frédéric Mugnier.

Vinhuset er oprindelig grundlagt i 1863 af Frédéric Mugnier. Han hed faktisk reelt Francois, var spiritusproducent og lavede bl.a. absint, likører og aromatiske vine. I 1880’erne – midt under phylloxera krisen – styrtede værdierne på vinmarkerne i Bourgogne og der begyndte Frédéric at købe vinmarker op fra bl.a. familien Marey-Monge … først Chateau de Chambolle-Musigny og senere Clos de la Maréchale og samlet havde Mugnier 24 hektar vinmarker i Chambolle-Musigny og Nuits-Saint-Georges.

Frédéric opkøbte efterfølgende flere fabelagtige vinmarker, men døde i 1911. Hans eneste søn Ernest døde i 1924, hvor han efterlod vingården til sine 7 børn – tre piger og fire drenge. Men det blev dog sønnen Marcel, som drev vingården videre, bl.a. ved at købe sin ene søsters andel.

Marcels brødre døde temmelig unge og selvom de alle var ungkarle, så havde de elskerinder, som de efterlod deres andele til. Først efter Marcels død, så formåede hans enke og deres søn Jacques-Frédéric at købe aktierne tilbage fra alle elskerinder … undtagen en.

Men da hun døde, så fik Jacques-Frédéric næsten alle disse tilbage, dog lige undtagen 40% af markerne, som blev solgt til Drouhin, men de beholdte en lille perle i form af en 17 hektar stor parcel på den legendariske 50,6 hektar store Grand Cru mark Clos Vougeot.

Det var egentlig slet ikke meningen, at Jacques-Frédéric skulle overtage familiens vinhus og samle alle vinmarkerne igen, for han var selv uddannet bankmand og var slet ikke så meget for hele vinmiljøet i Bourgogne.

Han endte derfor også med at sælge spiritus/aperitif delen fra til l’Héritier-Guyot og lejede derefter alle vinmarkerne ud til negociant producenten Faiveley, mens han selv forfulgte en bankkarriere i Saudi-Arabien.

Det skete på 9-årige kontrakter og det var først i 1977 – efter 3 forlængelser – at Jacques-Frédéric besluttede at tage vinmarkerne tilbage. Men fransk lov beskytter lejere, så derfor er en ophævelse af lejekontrakter ikke så nemt. For at få markerne ud af den udløbne lejekontrakt, så måtte han i forhandlingerne indvilge i afgivelse af parcellen på Clos Vougeot og en 25-årig leje af marken Clos de la Maréchale til Faiveley.

Han startede igen produktion med hjælp fra Bernard Clair, men det meste af vinen blev dog solgt til negocianthuse, primært Jadot. Men i 1980 døde Jacques-Frédéric og efterlod sin enke til at fortsætte driften sammen med Bernard Clair.

Men i 1985 overtog Jacques-Frédérics søn Frédéric Mugnier driften. Han arbejdede egentlig som olieingeniør i Saudi-Arabien, men havde hvert år hjulpet familien med høsten og kom nu hjem en kort periode, da han var træt af at være udstationeret.

Imidlertid blev han fascineret af vingården og tog efterfølgende en uddannelse som ønolog og startede så endelig med at lave og sælge egne vine under navnet Domaine Jacques-Frédéric Mugnier.

Da Frédéric overtog driften var der alene 4,05 hektar vinmarker, så han måtte også sideløbende arbejde deltid for det franske flyselskab TAT, da han har pilotcertifikat og elsker at flyve.

Den ekstra indkomst gav ham også den økonomiske frihed til at fremstille den vinstil, som han ønskede. Hans egen stringente stil med ranke vine blev værdsat og kvaliteten på hans vine har været stødt stigende lige siden.

Og i 2004 sluttede Faiveleys lejekontrakt af den 9,76 hektar monopole mark Clos de la Maréchale endelig, hvorefter han gik fra de 4 hektar til 14 hektar overnight.  Med sit efterhånden ret ansete navn, så satsede han fulgt ud og byggede en ny vinkælder under vinhusets gårdplads.

Fredéric er en bestemt og seriøs mand med klare holdninger til hvordan tingene bør foregå. Han har fx besluttet at stoppe med at frigive sin Grand Cru Musigny før den minimum er 5 år gammel, for han var træt af, at se dem blive drukket for tidligt. Hans vine udvikler sig fantastisk med tiden, og har man tålmodighed til at gemme dem væk i 10-15 år, så bliver man virkelig belønnet.

Her smager vi så husets 2014 Nuits-Saints-Georges Clos de la Marechale, hvor druerne netop kommer fra Clos de la Maréchale, som siden 1902 har været i familien Mugnier ejerskab. Det gør marken til den største monopole mark i hele Côte d’Or.

Det vides ikke, hvor marken har sit navn fra … i 1855 var den kendt som Clos des Fourches og i 1892 som Clos Maréchal, hvilket senere er blevet til Clos de la Maréchale. Vinstokkene på marken er i dag nok omkring 60 år i gennemsnit.

Årgang 2014 var en god årgang og Frédéric siger selv, at det nok var med sundeste druer siden 2009 og så endda høstet med et udbytte lige under 35 hektoliter pr. hektar. Der er afstilket 100% og gæring er sket i store gæringskar over 3 uger og efter endt fermentering er vinen lagret omkring 16-18 måneder inden aftapning på flaske.

Og sikke en lækker aroma … vild aromatisk, parfumeret, mælket og syrlig på én gang. Den har en kølig, landlig, støvet og syrlig note med både mødding, bolsjer, roser, ribs, skovbær, brombær, vilde blomster og hvid peber … meget feminin og en vinøs dameparfume af bedste skuffe. Fuck det er elegant, sofistikeret og næsten aristokratisk.

Smagsmæssigt hænger vinen så forbandet godt sammen, meget frugtrig med jordbær, hindbær, ribs og tranebær, meget rund og så samtidig med præcis, ren syre, præcisionsperfekte tanniner, fast, støvet, slank og suppleres med sagte krydderier og et mineralsk, tannisk bid. Det bliver 6 store fingre med pil op.

Herhjemme forhandles vinene fra Jacques-Frédéric Mugnier af Bichel Vine, men denne alene på allokation, så prisen kender jeg ikke, men ligger formentlig omkring 800-900 kr.

Vinanmeldelse 6/7   

Det er som om, at bourgogne vinene bare lige rammer mig i øjeblikket, men jeg brokker mig ingenlunde. Forleden var jeg på besøg hos en ægte bourgogne specialist og smagte 4 lækre af slagsen, hvor den første var en 2014 Chambolle-Musigny 1er Cru Les Charmes fra Domaine Christian Clerget.

Vinhuset ligger i den nordlige udkast af Vougeot by og drives af Christian Clerget og hustruen Isabelle. Christian er 4. generation på vingården, som samlet har 6 hektar vinmarker fordelt i Vougeot, Chambolle-Musigny, Morey-Saint-Denis og Vosne-Romanée.

Christian og Isabelle overtog driften i 1996 efter Christians far og onkel og siden er der sket dramatiske forbedringer. En ny kælder er bygget i Vougeot og så arbejder parret med med håndsortering af druer, fuldstændig afstilkning og brug af større andel nye fade.

Parret lever og ånder  for deres vinmarker, der nurses og passes som var det deres baghave. Christians filosofi er også meget enkel, at alle de bedste vin skabes af gode druer. Han følger naturens egen rytme,  bearbejder jorden mekanisk, så der kommer liv og luft omkring vinstokkene.

Der beskæres hårdt for at sikre små hektarudbytter og hvis nødvendigt laver Christian også grøn høst, ligesom der fjernes blade på østsiden af vinstokkene for at sikre lys og luft til drueklaserne.

Alle druer høstes med håndkraft og den første sortering af drueklaserne sker allerede i marken. Vinifikationen finder sted med et absolut minimum af intervention, altså med spontangæring med druernes naturlige gær, men kun pigeage og remontage i begrænset omfang, en 3 ugers maceration og 18 måneders lagring på fad.

Det gælder også denne 2014 Chambolle-Musigny 1er Cru Les Charmes, der således også efter endt fermentering er lagret de 18 måneder på barriques, heraf 33% nye fade og de øvrige brugt 1 eller 2 gange tidligere. Vinstokke på domænets 1,01 hektar store parcel på Les Charmes er plantet i 1970.

Uha … sikke en smuk og æterisk duft med smukke blomster, toast og let ristede noter, grillet blomkål, gammelt træ, violer, sæbe, svagt en smule bamseline skyllemiddel, svag mentol, balsamolie, kirsebær og jordbær, vanilje fra fadene og indsmigrende som bare pokker.

I munden er det fortsat en ung og spændstig vin med en dejlig frisk frugt, ribs, rabarber, tranebær og lidt granatæbler, meget stringent, lys og ren smag med mineralsk nerve, men den er samtidig fantastisk blød og rund. Tanninerne er fine uden mindste grovhed, hvilket gør vinen smal, slank og graciøs. Klart 6 houlbergske fingre.

Er næsten umulige at skaffe, men en årgang 2011 er set hos Uhrskov Vine til 940 kr.

Vinanmeldelse 6/7  

Vi slutter den lille test af de røde bourgognevine med den sidste Jean Gagnerot vin og det blev denne 2013 Savigny-Les-Beaune 1er Cru Narbantons.

Savigny-lès-Beaune hører normalt ikke til det dyreste område i Bourgogne med få undtagelser … og marken Les Narbantons er netop en af disse undtagelser. Den er en 1er Cru mark på samlet 9,5 hektar og ligger på skråningen under Mont Battois  i den sektor af Savigny, der grænser op til Beaune-appellationen. Jordbunden her er særligt veldrænet og holder perfekt på solvarmen, så der kompenseres for markens kølige orientering mod nordøst.

Druerne høstes i hånden, afstilket og ligger i kølig premaceration inden gæring på rustfrie ståltanke. Vinen omstikkes herefter og har så lagret 15 måneders på burgundiske 228 liter egetræsfade, heraf 40% helt nye samt 60% mellem 1 og 3 år gamle.

Duftmæssigt er vinen lidt mere tilbageholdende end de forrige Pommard vine, men duften er subtil og fantastisk. Der er en frisk, syrlig frugt med tranebær, hindbær, granatæbler, masser af roser, blomster, en virkelig fin friskhed, så når man går en tur i skoven på en forårsdag. Man fanger skovbund, svampe, lidt estragon og vinen virker afdæmpet, blød og venlig.

Syren er heller ikke helt så aggressiv i munden, som hos de forrige vine, men er småsyrlig, frisk, frugtrig og let. Tanninerne er også ret lette og føjelige, men det gør også vinen meget smagfuld allerede nu, nærmest smålæskende, venlig og fin. Tørhed, friskhed, godt lys frugt, slank syre og et læskende væsen … what’s not to like?

Forhandles af Supervin, hvor en flaske koster 299 kr., mens vinen i øjeblikket er på tilbud til 179,95 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 5/7

I min test af de eksklusive vine fra Bourgorgne var næste også en Pommard og atter fra årgang 2013, for det var Jean Gagnerot Pommard 1er Cru Les Rugiens.

Premier Cru marken Les Rugiens ligger – modsat både La Platière og Clos Commeraine – på den vestlige side af Pommard by. Marken har en stendrænet undergrund af kalksten, jern og marl. Den vender mod syd og sydøst og betegnes af mange som værende en topmark. Robert Parker har bl.a. udtalt, at der findes ingen over eller ved siden af 1er Cru marken Les Rugiens.

Vinen er lavet som de forrige, dvs. med afstilning, en kølig premaceration og så en kølig gæring i rustfrie ståltanke, hvilket så er efterfulgt af en sekundær maceration, som når helt op til 30 grader celsius på ved sit varmeste punkt over 5 dage.

Efter endt gæring er vinen lagret 18 måneder på franske barriques fra Vosges regionen. 40% af fadene er nye og resten brugt 1-3 gange tidligere.

Uha … det er svært ikke at blive begejstret igen, masser af blomster, masser af mineraler, kalk, kul og moden frugt med dybde, kirsebær, jordbær, skovbær, brombær, blomster, roser, svagt lidt mælkede og flæskede aromaer, men slet ikke så fede som hos Clos Commeraine. Dermed bliver det en finere og lysere aroma, selvom der fortsat en god kraft, masser af tør træ, fennikel og mineraler.

Smagsmæssigt er der igen skruet lidt op for den grønne syre i forhold til La Platière og der er drøn på den syrlige frugt med syrlige rønnebær, ribs, granatæbler og nærmest blomstret i smagen. Der er vild stor tørhed, markant tannisk bid og stenet mineralitet. Det er suppleret af røg, bitterhed samt ætseende dejlighed. Det er fortsat yderst ung vin, som vil ha’ godt af nogle år i kælderen.

Forhandles af Supervin, hvor en flaske koster 498 kr., mens vinen i øjeblikket er på tilbud til 289,95 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 5,5/7

Der var mer’ god burgundisk Jean Gagnerot Pommard vin i vente og næste var denne 2013 Pommard 1er Cru La Platière.

La Platière marken ligger som en af de nordøstligste af 1er Cru markerne i Pommard og har helt usædvanligt en sydvestlig eksponering på La Grande Combe ned mod floden L’Avant Dheune, der løber gennem Pommard og skiller byen i to.

Druerne er høstet nænsomt i de tidlige morgentimer, før de fragtes til vineriet. Her foregår vinifikationen efter traditionelle metoder og med moderne udstyr. Processen starter i termoregulerede rustfrie ståltanke i 21 dage, hvor en koldmaceration ved 8 grader holdes.

Der gøres brug af lang gæring med pigeage og remontage og til sidst når gæringen helt op på 30 grader. Efter endt fermentering er vinen så lagret 18 måneder på franske egefade, hvoraf 40% er nye fade.

Duftmæssigt er vinen en smule mere forsigtig … også mere rund, blød og knap så landlig som de to foregående Pommard vine. Der er jordbær, kirsebær, hindbær, ribs, et mere rent fadpræg med vanilje, kanel og mælkechokolade, kryddderier, masser af dybde … og det dufter vildt godt. Alt er bare de helt rette steder, hvilket gør balancen afsindig god.

I munden er det lidt samme historie … mere rund, varm og comfy i udtrykket, men bestemt uden at mindste den lidt rene, mineralske og syrlige burgundiske kant. Igen er der ikke tegn på alderdom, for det er ungt, fint, tørt og selv tanninerne er fine uden vild kant … og måske indtil nu den bedste af de smagte bourgogner.

Forhandles af Supervin, hvor en flaske koster 625 kr., mens vinen i øjeblikket er på tilbud til 289,95 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 6,5/7 

Hurtigt videre til 2011’eren af Jean Gagnerots Pommard 1er Cru Clos Commaraine og atter et lille fund fra kældrene fra det gamle Maison Corton-Andre.

Vinen er lavet som foregående 2012’er … altså med vinifikation efter traditionelle metoder og med moderne udstyr. Processen er startet i de termoregulerede rustfrie ståltanke i 21 dage, hvor en koldmaceration ved 8 grader holdes.

Der gøres brug af lang gæring med pigeage og remontage og til sidst når gæringen helt op på 30 grader. Efter endt fermentering er vinen så lagret 12 måneder på franske egefade, hvoraf 40% er nye fade.

Igen er der denne herlig, lyse transparente farve i glasset … og samtidig er frugten en kende mørkere end farven i glasset med en moden, mørk, landlig og småanimalsk frugt, jordbær, vilde skovbær og så igen flæskede og mejeriagtige noter og blæk. Vinen har en sart, delikat og vildt lækker frugt, svag mentol, rosenblade, masser af træ, våde fade … og dufter vildt godt.

I munden er vinen skam ikke meget ældre end foregående, for smagen er fortsat spillevende med syrlig og dyb kant, tørre tanniner, stram og fyrig frugt. Det er vildt tørt, meget burgundisk, men det er en vin, som jeg er total vild med. Men et godt råd … giv den endelig tid i glasset, så bliver den lidt artig, galant og velopdragen.

Forhandles af Supervin, hvor en flaske koster 565 kr., mens vinen i øjeblikket er på tilbud til 289,95 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 6/7 

Næste vin fra vinkælderen i det gamle Maison Corton-Andre er denne Pommard 1er Cru Clos Commaraine, som jeg faktisk skal smage i to årgange og jeg starter med 2012’eren.

Vi er nu i Pommard … som jo  ligger i selve Côte d’Or mellem Beaune i nord og Volnay i syd. Her ligger de fleste marker på bakkeskråninger, der er øst og syd-østvendte. Der laves kun rødvine i Pommard og der er ingen Grand Cru marker, men der er til gengæld 28 Premier Cru marker, hvor Clos de la Commaraine er én af disse.

Pommard er et område, hvor vinene er faste og blandt de mest tanninrige og robuste i Bourgogne, men de bliver behageligt blødere med alderen. Vinene fra Pommard vine betegnes som det maskuline modstykke til de mere feminine vine fra nabokommunen Volnay.

Selve Clos de la Commaraine 1er Cru marken ligger også næsten op til bygrænsen mod Volnay, hvor en leverer kompleks, kraftig vin, der kan lagres i årtier. Og den blev endda særlig berømt, da præsidenten  Thomas Jefferson under et besøg bestilte 126 flasker vin fra marken med hjem til eget forbrug. Så marken er en præsident værdig.

Druerne er høstet nænsomt i de tidlige morgentimer, før de fragtes til vineriet. Her foregår vinifikationen efter traditionelle metoder og med moderne udstyr. Processen starter i termoregulerede rustfrie ståltanke i 21 dage, hvor en koldmaceration ved 8 grader holdes.

Der gøres brug af lang gæring med pigeage og remontage og til sidst når gæringen helt op på 30 grader. Efter endt fermentering er vinen så lagret 12 måneder på franske egefade, hvoraf 40% er nye fade.

Der er noget Dr. Jekyll og Mr. Hyde over vinen, som i glasset er lys, transparent teglfarvet med en let, elegant samt småbrunlig nuance, mens den duftmæssigt viser sine maskuline og småanimalske biceps frem, men på en lidt lys og yndig facon. Dertil kommer først lidt lyse, flæskede samt småmælkede noter, jordbær og vilde skovbær, vilde parfumerede og smørduftende blomstermarker, en snert af lidt engelsk lakrids, peber, tobak og våde fade.

I munden mærkes det også, at frugten er en snas mørkere end ved de foregående vine, men det er stadigvæk med en syrlig og dyb kant, masser af tørre tanniner, stram og fyrig frugt og vinen viser absolut ingen tegn på alder. Alt er spillevende og skriger gem mig nogle år i kælderen, men det gør jeg ingenlunde, for det smager fremragende allerede nu. Og med lidt luft og varme i glasset, så får vinen også mere sammenhængskraft, sødme og venlighed med i forestillingen.

Forhandles af Supervin, hvor en flaske koster 565 kr., mens vinen i øjeblikket er på tilbud til 319,95 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 6/7