2001 Weingut Solveigs, Pinot Noir Steil, Rheingau, Tyskland

2001 Weingut Solveigs, Pinot Noir Steil, Rheingau, TysklandÅrgang 2000 var ikke med i vertikalsmagning, så den næste i geleddet var 2001 og det var Weingut Solveigs’ Pinot Noir Steil og endda i magnumflaske.

Igen bliver det små forskelle, men 2001 Steil er også virkelig lækker med en meget blomsterrig næse, igen de syrlige lyse bær, hindbær, ribs og derudover et svagt spicy element. Det er meget stringent, let, svagt grønt men egentlig sådan meget ligefrem og måske en kende mere normal i forhold til traditionel tysk Spätburgunder, men helt klart med Heinemeyers fingeraftryk.

Smagsmæssigt er 2001 Steil også mere let og fin i smagen … mere normal, hvis jeg igen skal bruge det udtryk. Der er hindbær, ribs, godt med syre, godt med bid og virker totalt ung i smagen. Hvor er Heinemeyer dog god til at lave Pinot Noir. Det er klart 5½ af Houlbergs glade fingre.

Forhandles af Distinto, hvor en nyere årgang koster 259 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7 

1999 Weingut Solveigs, Pinot Noir Present, Rheingau, Tyskland

1999 Weingut Solveigs, Pinot Noir Present, Rheingau, TysklandNæste årgang – 1999 – var også Weingut Solveigs’ Pinot Noir Present, men i min skarpslebne optiske og sfæriske linse klart bedre end 1998’eren.

Næsen er masser af de lyse bær, ribs, hindbær og endda lidt kirsebær, men denne har også lidt solcreme, håndsæbe, blomster, lidt krudt og bio kant. I starten er den måske afvisende, som en ungmø på Thy-lejr, men med flere snif åbner den sig virkelig op. Der kommer også lidt bolsje varme, men er bestemt lidt sin egen, men det ka’ vi lide og det dufter fantastisk.

Smagen er også lidt i samme boldgade, bare utrolig blød og blid … helt smukt ældet, men med masser af lys, frisk frugt, masser af tanniner og jern. Det er sgu vildt det her, smager bare helt fantastisk, så Houlberg er glad.

Forhandles af Distinto, hvor en nyere årgang koster 399 kr.

Vinanmeldelse 6/7 

1998 Weingut Solveigs, Pinot Noir Present, Rheingau, Tyskland

1998 Weingut Solveigs, Pinot Noir Present, Rheingau, TysklandVin nummer 4 i vertikalrækken var igen Weingut Solveigs’ Pinot Noir Present og fra næste år 1998 … hmmm hårdt job at være vinblogger.

I glasset er vinen som de første, lys, transparent med lysebrune kanter. Duften er derimod en smule anderledes og byder først på lidt gammel ost! Jo, den er god nok, men også biokant, men klart mindre end hos de forrige vine og frugten virker også mere afdæmpet. Der er fortsat hindbær, ribs og kirsebær, men knap så frisk, så i stedet er der lidt solcreme og blomster.

Men igen vinder vinen så på smagen, for der er masser af frisk frugt i smagen og masser af Pinot Noir kvaliteter. Der er lyse bær, hindbær, ribs, kirsebær, masser af syre og masser af grønt bid og virker næsten – lidt tosset af en 21 år gammel dame – alt for ung.

Forhandles af Distinto, hvor en nyere årgang koster 399 kr.

Vinanmeldelse 5/7 

1997 Weingut Solveigs, Pinot Noir Steil, Rheingau, Tyskland

1997 Weingut Solveigs, Pinot Noir Steil, Rheingau, TysklandEr du sindssyg? Hvis 1996’eren af Pinot Noir Steil fra Weingut Solveigs er god, så er 1997’eren af samme vin bare endnu bedre, et sandt pletskud, bullseye, touchdown og pragtmål.

I glasset samme farve som 1996’eren og næsen minder også rigtigt meget om den, dvs. grønne noter, aftryk fra fadene, samme æteriske og olieagtige lethed. Men næsen er en kende mere krydret og det bio bio økologiske også mere markant med lidt krudt, malerspand, men samtidig også fortsat modne lyse frugter. Det dufter vildt godt.

Smagsmæssigt er det endnu blødere end foregående vin, så man tænker uden tøven … NØJ hvor er det blødt og forførende. Der er noget burgundisk over smagen, som også slutter med et frisk bid, for der er sgu liv i vinen. Det var én af mine favoritter denne ved denne vertikalsmagning. Far er total glad og hoster op med de maksimale 7 af de Spätburgunderglade fingre.

Forhandles af Distinto, hvor en nyere årgang koster 259 kr.

Vinanmeldelse 7/7 

1996 Weingut Solveigs, Pinot Noir Steil, Rheingau, Tyskland

1996 Weingut Solveigs, Pinot Noir Steil, Rheingau, TysklandWeiter in der Reihe … næste er Jens Heinemeyers Pinot Noir Steil fra 1996, som virkelig viste, hvad Weingut Solveigs vine kan præstere med alder. WOAW.

Det er ikke som Present en enkeltmarksvin, men smager helt fantastisk. Igen er vinen transparent og lys med lysebrune kanter, som afslører en vis alder … helt på samme måde som foregående.

Næsen er imidlertid langt mere interessant. Der er grønne elementer, klare og lækre fadnoter samt en nærmest æterisk og olieagtig lethed. Der er urter, lidt bio bio kant, en malerspand samt modne lyse frugter og samlet er det bare total nice.

I munden er det bare mega blødt, let og fortsat med en utrolig frisk frugt, som tilsyneladende har glemt, at den er 23 år gammel. Der er en virkelig frejdig og fint balanceret syre og mit samlede indtryk er, at denne vin lige nu er helt optimal … det smager sindssygt godt og klart 6 fede fingre med pil op.

Forhandles af Distinto, hvor en nyere årgang koster 259 kr.

Vinanmeldelse 6/7 

1995 Weingut Solveigs, Pinot Noir Present, Rheingau, Tyskland

1995 Weingut Solveigs, Pinot Noir Present, Rheingau, TysklandVi startede vertikalsmagningen med en Pinot Noir Present fra 1995 … en 24 år gammel sag, som endda er fra det år, hvor Jens Heinemeyer startede vinprojektet Weingut Johanninger.

Men alt det kan du jo læse om i referatet fra smagningen af de 20 Pinot Noir vine fra Weingut Solveigs.

Denne Pinot Noir Present er lavet med druer fra marken Presenteberg, der ligger mellem Assmannshaus og Lorch. Generelt sker produktionen ved, at druerne høstes, når de er fuldt modne ved omkring 103° Oechsle, hvorefter de afstilkes inden fermenteringen, som sker i åbne gæringskar.

Processen starter med 14 dages maceration og vinificering sker separat for hver enkelt mark. Efter macerationen presses druerne og gæringen fortsættes i rustfrie ståltanke, hvor vinene også hviler en periode efter fermentering og inden lagring i 18 måneder på brugte egefade. To år efter høsten flaskes vinene normalt og lagrer yderligere 2 år på flaske inden frigivelse … med andre ord lang lagring.

I glasset er vinen lys transparent, men med en klar brun kant, som afslører en pæn alder på vinen. Nu kunne man måske frygte, at det ville være en total overmoden og færdig vin, men det er ingenlunde tilfældet, for vinen er ældet med ynde og byder på hindbær, kirsebær og svag kanel, selvom den måske ikke er så dyb.

Smagsmæssigt er der også fortsat liv og spark i den gamle dame og er meget mere interessant end duften. Det er en intens næse med kirsebær, fennikel, lidt jern, meget blid og feminin. Letheden er forførende, syren moden og fint balanceret. Det er et sted mellem 4½ og 5 af de houlbergske tommeltotter.

Forhandles af Distinto, hvor en nyere årgang koster 399 kr.

Vinanmeldelse 5/7 

2016 Calmel & Joseph, La Madone, Languedoc, Frankrig

2016 Calmel & Joseph, La Madone, Languedoc, FrankrigCréateurs de grands vins en Languedoc et Roussillon kalder de to ønologer Laurent Calmel og Jerome Joseph fra deres negociantvinhus Domaine Calmel & Joseph sig. Denne La Madone er netop fra de to herrer under appellationen Corbières i Languedoc.

Calmel & Joseph er grundlagt i 1995 som et negociantfirma, som har specialiseret sig i at lave vine fra Languedoc-Roussillon og typisk på små vinerier rundt om i området. Laurent Calmel og Jerome Joseph har lavet aftaler med en lang række vinavlere rundt om i regionen og arbejder sammen med disse vinavlere … også med produktionen af vinene.

Selvom Domaine Calmel & Joseph er et negociantfirma, så ejer de også selv en gammel vingård, der kan spores tilbage til 1577 og oprindeligt tilhørte adelsmanden Jehan de Calmès.

Til ejendommen hører der 200 hektar jord, hvor 160 hektar er sammenhængende marker. Det er dog alene 20 hektar, som består af vinmarker, mens resten er olivenlunde, kornmarker og derudover dyrkes der også lavendler samt mandler på gården.

De to ihærdige vinmagere producerer forskellige vine fra forskellige steder i hele Languedoc-Roussillon regionen, men druerne til denne lille eksklusive topvin La Madone stammer faktisk fra Calmel & Josephs egne marker. Faktisk er det første og hidtil eneste vin fra egne marker og vinen er alene produceret i et meget begrænset antal på kun lidt over 4000 flasker.

Vinen er produceret af 80% Grenache og 20% Syrah. Vinstokkene er plantet i jord som er sandet, leret og med en del kalksten. Alle druerne høstes manuelt og er sorteret inden vinifikationen.

Gæringen sker samlet for de to druesorter – altså ikke separat – med maceration og gæring ved 25 grader over 4 uger, hvorefter der sker malolaktisk gæring og modning 15 måneder på brugte fade.

Frugten er herlig intens i næsen, gæret og alligevel med masser af friskhed. Virkelig en frugtrig næse, lidt mentol, brombær, solbær, noget gæret i frugten, eg, lidt lakrids samt mørk chokolade samt nogle Rhône krydderier

Smagen er virkelig også standhaftig … sætter og breder sig helt vildt i munden lang, lang tid med en smule peber i bidet. Det er vildt frugtrigt, fortættet og alligevel med en meget stor friskhed i syren, pænt med tanniner. Tørt og sparker dig lige i solar plexus.

Forhandles af Andrup Vin, hvor en flaske koster 399,95 kr., mens prisen er 349 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 5,5/7 

2014 Edoardo Miroglio, Blanc de Blancs Brut, Det Trakiske Lavlande, Bulgarien

2014 Edoardo Miroglio, Blanc de Blancs Brut, Det Trakiske Lavlande, BulgarienJeg har tidligere smagt og skrevet lidt om bulgariske vine og sidst skrev jeg; bare vent … vi kommer til at se flere og flere vine fra de gamle østlande! Og den spådom opfyldes nu med en mousserende Blanc de Blancs Brut på Metodo Classico fra vinhuset Edoardo Miroglio.

Den gode Edoardo Miroglio er dog ikke selv bulgarer, men en italiensk forretningsmand, som har tjent en mindre formue indenfor tekstilindustrien. Han kommer oprindelig fra Alba i Piemonte, hvor familien er vinbønder på vingården Cantina Tenuta Carretta, så selvom Edoardo valgte tekstilindustrien, så har han nærmest fået vinen ind med modermælken.

Edoardo Miroglio kom til Det Trakiske Lavlande i Bulgarien for dels af sælge sin stoffer og oprette sin egen tekstil- og uldfabrik i Sliven, men ville samtidig udforske de lokale bulgarske vine.

Der blev han betaget af vinene og de gamle produktionsmetoder, som er gået fra generation til generation. Han kunne samtidig se et stort potentiale i Det Trakiske Lavlandes terroir og klima med meget svigende temperaturer med afkøling fra bjergene i nord samt de meget varme og tørre somre.

Billig jordpriser gjorde også en investering i Bulgarien tillokkende, og efter 2 års søgen efter det ideelle sted, så købte Edoardo Miroglio i 1999 omkring 220 hektar jord ved Saint Ilia bjergene i fjerneste ende af Thracian dalen ved byen Elenovo.

Der startede han med at tilplante markerne med vinstokke og har siden opstarten samlet investeret ikke mindre end 22 millioner euro i projektet, som i dag omfatter det moderne vineri og marker, et stort hotel og restaurant på stedet. Alle marker drives 100% økologiske.

De første vine på markedet var årgang 2005, som blev lavet i samarbejde med den italienske vinkonsulent Marco Monchiero, men i dag er den ansvarlige vinmager på stedet Alberto La Rosa, som tidligere har arbejdet i Piemonte for Luciano Sandrone.

Allerede fra starten har Edoardo Miroglio satset på specielt Pinot Noir samt mousserende vine efter champagnemetoden. Derudover har Miroglio også satset meget på Chardonnay, Cabernet Sauvignon og Merlot samt lokale druesorter som Melnik 55, Mavrud, Rubin og Bouquet … sorter som har været kendt i Det Trakiske Lavlande i flere tusinde år.

Her er det Edoardo Miroglios mousserende Blanc de Blancs Brut på 100% Chardonnay, som vi smager. Der er ikke de store oplysninger om produktionen udover en lagring i 24 måneder sur lie.

I glasset skummer vinen nærmest over af glæde … meget aggressive bobler, som lægger et hvid skum henover overfladen. Den falder dog snart til ro, bruser af og afslører lidt kvæde, abrikos, pærer og citrus med et delikat kalkagtigt flor og lidt ristet brød.

Smagsmæssigt en vinen mere aromatisk og en kende mere til den søde side end forventet. Der er pærer, æbler samt lidt lemon og citron, som sikrer, at det aldrig bliver for sødt.

Det suppleres med lidt grape bitterhed og søde krydderier … meget direkte og overraskende god. Ikke super komplekst, men smager virkelig godt og du vil aldrig gætte, at det er fra Bulgarien. Der er klart 4½ af de houlbergske tomler med bobler op.

Forhandles af Vinsnobben, hvor en flaske koster 169 kr., mens prisen ved køb af 6 flasker er 150 kr.

Vinanmeldelse 4,5/7    

2010 Enrico Santini, Poggio al Moro Bolgheri Rosso, Toscana, Italien

2010 Enrico Santini, Poggio al Moro Bolgheri Rosso, Toscana, ItalienEnrico Santini startede egentlig som kommis i et supermarked og arbejdede der i 15 år inden han besluttede at følge sin passion for vin. Nu er han selvstændig vinbonde i Bolgheri og står bag denne Poggio al Moro Bolgheri Rosso.

Enrico Santini stammer selv fra Bolgheri og har i dag hans vinhus tæt ved byen Castagneto Carducci i Bolgheri i den sydlige del af Toscana ikke så langt fra havet. Han blev træt af arbejdet i supermarkedet i 1995 og startede med at arbejde i en vens vineri omkring 3 års tid inden han i 1998 startede for sig selv.

Det blev en start helt uden at have hverken redskaber, vinificeringsudstyr eller et vineri … altså en start som en rigtig garageproducent. Han købte imidlertid nogle marker med lånte penge og startede at tilplante markerne, som han passer både meget omhyggelig og total økologisk. Vinene producerede han så i bogstaveligt stand i sin garage og kælder.

I dag er Enrico Santini en anerkendt producent i Bolgheri og han har samlet 15 hektar jord, hvoraf 12 hektar er vinmarker. På markerne dyrkes han Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Sangiovese og Petit Verdot samt de hvide sorter Vermentino og Sauvignon Blanc.

Han laver årligt omkring 50-55.000 flasker vin fordelt på 4 forskellige vine … en hvid og 3 røde, herunder altså denne Poggio al Moro Bolgheri Rosso, som han årligt laver 30.000 flasker af. Vinene laves i dag med lidt hjælp fra vinmageren Attilio Pagli.

Poggio al Moro Bolgheri Rosso er lavet på 30% Sangiovese, 30% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot og 10% Syrah. Hvor druesort vinificeres separat med en maceration og gæring over 3-4 uger og en efterfølgende lagring i 3 måneder på franske barriques.

Og sikke en dejlig næse med mørk og sort frugt, tobak, lakrids, blæk samt en mørk, tyk og lagret balsamisk syre. Smagen er blød, rund og tilbagelænet. Syren er rund og behagelig og vinen kraftig, fed og samtidig med en friskhed i frugten. Der er bestemt tanniner, men det samlede indtryk er, at dette er en dejlig, sød og elskelig bredbaget italiensk mamma. Det er klart 4½ balsamicofedtede fingre med pil op.

Forhandles af Italux, hvor en flaske koster 99 kr.

Vinanmeldelse 4,5/7

1997 Domaine Viticole de la Ville de Colmar, Gewurztraminer Sélection de Grains Nobles, Alsace, Frankrig

1997 Domaine Viticole de la Ville de Colmar, Gewurztraminer Sélection de Grains Nobles, Alsace, FrankrigFra Alsace lidt dessertvin … en lille 22-årig Gewurztraminer Sélection de Grains Noble fra vinhuset Domaine Viticole de la Ville de Colmar, der jo ligger midt i smukke Colmar by.

Domaine Viticole de la Ville de Colmar er grundlagt i 1895 af den berømte ampelograf Chrétien Oberlin. Nu spørger I nok om, hvad en ampelograf er for en størrelse? Det er en person, som arbejder med læren omkring vinstokke og deres indbydes genetiske sammenhænge. Det var fx ampelografer, der opdagede den tætte forbindelse mellem Italiens Primitivo og Californiens Zinfandel.

I starten var Domaine Viticole de la Ville de Colmar derfor også mest en forsøgsstation, hvor Chrétien i en årrække observerede og eksperimenterede med de forskellige druesorter i Alsace.

Siden har vingården udviklet sig til at være en vigtig vinproducent i Alsaces’ historiske hovedstad, og har i dag over 28 hektar jord, fra den 14 hektar store Clos Saint-Jacques mark til den prestigefyldte Hospices Civils Louis Pasteur de Colmar.

Domaine Viticole de la Ville de Colmar dækker også de bedste vinmarker i de omkringliggende landsbyer, der er hjemsted for de fantastiske Cru-marker som Pfersigberg, Hengst, Florimont og flere.

Vinene sælges under to navne … enten Viticole de la Ville de Colmar eller Clos Saint-Jacques. Og så har man også 3 vinbutikker, hvor 2 ligger i Colmar og en i Ribeauville.

En Sélection des Grains Nobles er lavet på druer, som høstes endnu senere end druerne til Vendange Tardive, og som regel er druerne angrebet af den ædle råddenskab. Det er normalvis en vin, som kun laves de allerbedste år … og denne er altså lavet på Gewurztraminer, men ellers jeg ikke de store oplysninger om vinen.

Næsen har pænt med honning, sødme, nødder, modne og gulbrune pærer, syltede hyben og er en kende parfumeret, men det er jo Gewurztraminer i en nøddeskal. Smagen er blød og sød … men samtidig også lidt flad. Det er ikke lige mig.

Forhandles af Løgismose, men denne er ikke i programmet. På vingården koster en 50 cl flaske 29,50€ … svarende til 220 kr.

Vinanmeldelse 4/7 

Vinblog fra Danmarks flittigste vinblogger