Tag-arkiv: 6

Fremragende. Det er skønne og fremragende vine med ekstraordinær kompleksitet og karakter. Kort sagt fantastiske, imponerende vine, og i Parker universet vel et sted mellem 94-97 point.

2008 Hartley-Ostini Hitching Post Winery, Highliner Pinot Noir Santa Barbara County, Californien, USA

2008 Hartley-Ostini Hitching Post Winery, Highliner Pinot Noir Santa Barbara County, Californien, USANæste vin blev også en gammel kending, nemlig denne Pinot Noir Highliner fra vinhuset Hartley-Ostini Hitching Post Winery, en vin jeg tidligere har smagt i årgang 2007 og skrevet om her på bloggen. Første gang jeg smagte vinen, var jeg meget begejstret, og det er jeg fortsat, for det er nemlig bare en super dejlig vin.

Tjek det tidligere indlæg, hvis du vil læse lidt om vinhuset. Ellers er huset jo – som de fleste måske ved – kendt fra vinfilmen Sideways. Før filmen “Sideways” kom frem og gjorde The Hitching Post Winery verdenskendt, havde vinhuset svært ved at sælge sine vine udenfor Californien, og der var ikke markedsføringsbudget til at promovere vinen. Og godt for os, at vinhuset nu i dag sælger sine vinen over hele verden, for denne Pinot Noir er i hvert fald værd at kigge nærmere på.

En sjov ting ved vinen er etiketten, og jeg har nu hørt flere sige noget om, hvorfor der er nazi-symbol eller hagekors på vinen? Og det er vist rigtigt nok, at HP’et midt på etiketten måske godt kan minde lidt om et hagekors, hvis man lige kaster et flygtigt blik på vinen. Imidlertid er der ikke så meget Tyskland over vinen, for man kan sagtens smage, at Pinot Noir druen har fået mere sol end dens Spätburgunder slægtninge i Tyskland.

Duftmæssigt igen – som sidste – solbær, modne kirsebær, tørret frugt eller marmelade, peber, våd karklud, en anelse mint, mørk chokolade samt lidt grønne noter. Smagen er blød, cremet … ren fløjl. Lidt smag af overmodne bær og meget varme. Flot balance mellem sødme og syre, og den smager altså bare rigtigt godt. Flot, flot.

Fås bl.a. hos Vinkollektivet, pris 275 kr.

Vinanmeldelse 6/7 

2008 Weingut Franz Keller Schwarzer Adler, Spätburgunder Selection S, Baden, Tyskland

2008 Weingut Franz Keller Schwarzer Adler, Spätburgunder Selection S, Baden, TysklandNæste vin i rækken … jamen, jamen … jeg er vild med tysk Spätburgunder, og denne vin har jeg tidligere læst om, men aldrig smagt. Men Paul havde indkøbt denne, og sikke et held, for ihhh altså … det er dejlig vin. Vi er hos Franz Keller i byen Vogtsburg-Oberbergen i Kaiserstuhl i Baden. Jeg har tidligere skrevet lidt om huset, nemlig da jeg smagte husets Spätburgunder Bassgeige, og jeg skal således ikke skrive så meget om selve vinhuset.

Selection S er husets næsthøjeste vin på Spätburgunder, idet der findes en Selection A, som kun laves i helt ekstraordinær gode årgange. Druerne til denne Selection S kommer fra lavtydende ældre vinstokke, og man høster ad flere gange samt udvælger kun de mest koncentrerede og velsmagende druer. Gæringen varer mindst 14 dage, og vinen lagrer herefter ca. 12 måneder på små fade, hvoraf 40% er nye.

Både denne Selection S samt Selection A kommer Selection A vinene kommer fra vinmarker med en jordbund bestående af forvitret vulkansk basalt, hvori der er kraftige årer af kalk, hvilket giver vinene deres unikke mineralitet og struktur. Denne jordstruktur findes i Europa udelukkende i Kaiserstuhl.

Nok snak, lad os komme til selve vinen. Duften ved denne vin er næsten det bedste … en fabelagtig intens stald af bedste skuffe, sødme, fad, lidt vanilje, mørke kirsebær. Nam, dufter vidunderligt, og bedre end de fleste Bourgogner. Smagsmæssigt kommer mineraliteten virkelig til udtryk, og der er en dejlig renhed og finesse over vinen. Insisterende, frugtren og fortsat med godt tanninbid. Smager sgu godt.

Købt hos Jysk Vin på bud til 199 kr., normalpris 329 kr.

Vinanmeldelse 6/7  

2004 Greenock Creek, Alices Shiraz, Barossa, Australien

2004 Greenock Creek, Alices Shiraz, Barossa, AustralienSå blev det min tur til at bidrage med en rødvin. Ja, jeg fik byttet rundt på rækkefølgen af mine vine, så her næsten midt i smagningen fik jeg præsenteret en sand bulderbasse fra Australien.

Det var jo ellers en vin, som skulle komme sidst i smagerækkefølgen, men sådan kan det jo gå. Pokkers med vine indpakket i sølvpapir. Imidlertid fejler vinen bestemt ikke noget, for det er australsk shiraz af bedste skuffe.

Vinhuset hedder Greenock Creek og er grundlagt af Annabelle og Michael Waugh i 1978. I 1990erne blev den verden opmærksom på vingårdens store vine, og siden har man ikke set sig tilbage.

Vingården har i dag absolut kultstatus, og vinene er blandt de mest eftertragtede i hele verden pga. af deres enestående kvalitet og minimale produktion.

Når man tænker på vingårdens nuværende stjernestatus, er det svært at forestille sig, at Michael og Annabelle for bare 20 år siden beskæftigede sig med overvejelser, som f. eks. om man havde råd til at lave hegn om ejendommen, og at de med hjælp fra en lille lånt traktor alene tilplantede en Cabernet vinmark foran deres hus i årene 1988 og 1989.

I 1990 fulgte Seven Acre vinmarken. Her på skrænten måtte man begynde med at fjerne gamle Riesling-stokke, som ikke havde det godt i varmen, og det var først året efter, at man havde råd til at sætte stolper og tråd op til stokkene.

Dengang fik man bistand i vinkælderen af Rockford’s daværende winemaker Chris Ringland, som lærte fra sig og inspirerede Waugh-familien.

I 1994 var der råd til at købe en lille ejendom på Roennfeldt Road med enestående vinmarker med 70-100 år gamle bush-vines af både Grenache og Shiraz, som gennem tålmodig og kærlig pleje blev genoplivet og bragt i produktion igen.

Samtidig erstattede man abrikostræerne på skrænten mod nordøst med Shiraz-stokke, som siden har givet druerne til den nu velkendte Apricot Block.

På Roennfeldt Road blev der desuden bygget et nyt winery. Hermed kunne produktionen af vinene ske på selve ejendommen gennem en meget simpel og minimalistisk vinifikation.

Gæring og maceration sker med minimal køling i små 150 cm dybe åbne cementtanke og efterfølges af en traditionel kurvepresning. Dernæst lagres vinene hovedsageligt i brugte hogsheads. Kun Roennfeldt Road Shiraz lagres i ny amerikanske fade, mens Alices, Apricot Block og Seven Acre Shiraz får lov at udvikle sig i brugte amerikanske fade.

Slutteligt anvendes brugt fransk eg til lagringen af Roennfeldt Road, Cabernet Sauvignon, Creek Block Shiraz og Cornerstone Grenache.

Stilen i vinene fra Greenock Creek er let at beskrive: De er enormt koncentrerede og righoldige i deres frugt og struktur. Deres største force er dog, at de hvert år formår at afspejle, hvilken vinmark de er vokset op i, selvom de er blandt Barossas mest kraftfulde fortolkninger, og disse udprægede terroirudtryk er blandt de reneste i hele Barossa.

I glasset en rigtig mørk fætter. Duften er helt vild intens, der er overmodne bær, svedsker, sød og våd træ … uhmmmmm. Selv efter vinen var drukket af glasset, så sad duften fortsat massivt i glasset, konge!

Smagsmæssigt er vinen dog endnu bedre end duften. Vinen er silkeblød, cremet og intens. Igen loads of mørke bær, blommer, og shiraz peberen er ganske svag, hvilket bestemt klæder vinen.

Eftersmagen også pænt lang, og jeg synes faktisk, at denne vin er bedre end den Penfolds Grange, som jeg smagte tidligere på året. Det er fortsat voldsomt, men det er sgu også elegant. Eller “meganice”, som Sidney Lee ville have sagt. I øvrigt har Parker også givet denne vin 98 point i årgang 2004.

Hvem medbragte vinen: Ulrik

Købt hos Atomwine til 299 kr.

Vinanmeldelse 6/7  

2008 Sottimano, Barbaresco Currá, Piemonte, Italien

2008 Sottimano, Barbaresco Currá, Piemonte, ItalienMed næste vin bliver vi i Italien, men springer over til et andet berømt vinområde, nemlig i Piemonte. I byen Nieve, ca. 5 km. nordøst for Alba finder vi nemlig Azienda Agricola Sottimano, som er grundlagt i 1975 af Maggiore Sottimano, som købte vingården i Cotta området, en meget velrenommeret sted for dyrkning af Nebbiolo druer.

Siden 1975 er vingården udvidet bl.a. ved køb af 5 “cru” marker i Barberesco, nemlig markerne Cotta, Currá, Fausoni, Pajore og Basarin. I alt ejer Azienda Agricola Sottimano 18 hektar vinmarker, og der produceres årligt omkring 85.000 flasker. I dag drives gården af Rino Sottimano og sønnen Andrea Sottimano, og de har på rekordtid bragt vingården helt frem i feltet af modernister i Barbaresco.

Barbaresco er ofte blevet betegnet som Barolos spinkle lillebror. Men denne grove generalisering er igennem tiderne blevet manet kraftigt til jorden. En af de første til at kaste glans og ære over området, var den legendariske Bruno Giacosa. Siden kom Angelo Gaja efterfulgt af La Spinetta. Senest er turen så kommet til Sottimano, der i såvel nationale som internationale vinmagasiner trækker store overskrifter.

At Sottimano er modernist betyder på ingen måde, at han fremstiller frugtekstraherede vine med appel til et amerikansk sødmehungrende publikum. I Sottimanos tilfælde kommer det modernistiske islæt til udtryk i stringente, barriqueslagrede vine med en tilstedeværende og charmerende kirsebærfrugt. At Andrea har fundet inspiration til sit vinøse udtryk blandt topproducenterne i Bourgogne, træder tydeligt frem i vinene.

Andrea Sottimano mener fuldt og fast, at store vine udelukkende skabes på naturens præmisser, og at udgangspunktet således må være den jordbundssammensætning vinstokken vokser i. Menneskeskabte mirakler i kældrene lader sig ganske enkelt ikke gøre. Ifølge hans mantra anvendes der naturligvis heller ikke hverken kunstgødning, pesticider eller kunstgær for den sags skyld, og vinene svovles absolut minimalt.

Når de færdige vine forlader Sottimanos kældre, er den fornemste opgave at tolke Nebbiolo-druens vækstbetingelser i givne jordbundsforhold i et givent høstår. Denne kunst behersker Sottimano til perfektion.

Vinen her kommer fra Currá marken, som ligger sydvest for Neive i retning mod Barbaresco. Placeringen resulterer i en vin med righoldige tanniner, med den frugtrige elegance, der kendetegner vinene fra Neive. Gæring og maceration sker ved lave temperaturer, normalt over 22-24 dage, og uden brug af kunstgær. Den malolaktiske gæring foregår på egefade, der er specielt fremstillet til Sottimano af Francios Frères i Bourgogne. Vinen lagrer på disse fade i 18-20 måneder – halvdelen af tiden på sit lie. 25% af fadene er nye, og de resterende 75% er anvendt op til fire gange tidligere. Aftapningen sker altid uden filtrering eller klaring.

I glasset er vinen mere “rødbrun” end forrige vin, og duftmæssigt også mere blødhed med kirsebær, salvie og lidt mentol. Smagsmæssigt en fabelagtig renhed og blødhed. Virker lidt tynd, men har fortsat massivt tanninbid, tonsvis af knapt modne kirsebær og vinen sidder bare totalt på alle fortænder. Fortsat meget ung Nebbiolo, men blødheden overrasker og gør dette til en flot og tilgængelig vin.

Med medbragte vinen: Jan

Købt hos Theis Vine for 569,95 kr.

Vinanmeldelse 6/7 

2001 Viña Almaviva, Almaviva, Central Valley, Chile

2001 Viña Almaviva, Almaviva, Central Valley, ChileEfter de flotte … og dyre … 1. cru vine, så synes Bernt, at der lige skulle et ekstranummer til, nemlig en vin fra Rothchilds vingård i Chile Viña Almaviva. Imidlertid hører den heller ikke til i den billige ende, men herom senere.

Viña Almaviva er skabt i samarbejde mellem Baron Philippe de Rothschild fra Bordeaux og Viña Concha y Toro, der er Chiles største vinhus – et joint venture, der startede i januar 1997.

Almaviva er et eksempel på en eksklusiv kvalitetsvin, der er tilført det bedste fra to verdener. Viña Concha y Toro tilbyder i området Puente Alto syd for Santiago 50 hektarer af deres bedste vinmarker, og Baron Philippe de Rothschild tilbyder al deres know-how og kunnen fra deres erfaring med vine som Château Mouton Rothschild og Opus One.

Almaviva er i øvrigt navnet på hovedpersonen i stykket Figaros Bryllup, der oprindelig er skrevet af Beaumarchais, men senere bearbejdet af Wolfgang Amadeus Mozart til en af de bedste operaer nogensinde.

På etiketten er navnet Almaviva skrevet med Beaumarchais’ egen håndskrift omgivet af gamle symboler fra Chiles oprindelige beboere.

Puente Alto området er kendetegnet af sin klipperige undergrund, kolde og regnfulde vintre, der efterfølges af somre med varme dage og kølige nætter. Allerede for tyve år siden blev området kendt for sine optimale betingelser til dyrkning af Cabernet Sauvignon druen, der danner rygraden i de store, franske Grand Cru vine.

Det er i vinmarken, at vinen laves. Derfor er det vigtigt at kunne give vinstokkene den bedste pleje. Der sørges for maksimal luft og sollys til hver enkelt drueklase. Vinmarkerne drypvandes, så hver enkelt vinstok får tilført nøjagtig den mængde vand, der er nødvendig, og drueklaserne høstes med største varsomhed på det mest optimale tidspunkt.

Vinen er lavet på 73% Cabernet Sauvignon, 22% Carmenere, 4% Cabernet Franc og 1% Merlot. Vinene fra de forskellige parceller vinificeres hver for sig og gærer i rustfrit stål efter nedkølig og aromaudtræk i adskillige dage. Herefter modner vinen på 100 % nye franske fade i 16 -18 måneder inden den endelige sammenstikkes, klares med friske æggehvider og aftappes på flaske.

Duftmæssigt afsløres det hurtigt, at vinen har fået mere sol end dens søstre fra Europa. Der er solbær, marmelade, lakrids, tobak … sødmen er tydelig. Smagsmæssigt er der fedme, sødme, tør ørken, solbær, brændt toast, sol og store tanniner. En powervin med fortsat med masser af elegance. Hold da op for en flot vin, og nok én af de bedste vine, som jeg nogensinde har smagt fra Chile.

Fås bl.a. hos Theis Vine, hvor årgang 2008 koster 1.099,95 kr. Fås nogle gange via Coop på tilbud til 599 kr.

Vinanmeldelse 6/7  

1989 Château Mouton Rothschild, Pauillac 1. Grand Cru Classé, Bordeaux, Frankrig

1989 Château Mouton Rothschild, Pauillac, Bordeaux, FrankrigDen næste vin fra Château Mouton Rothchild er denne årgang 1989.

Lad os starte med etiketten, som er lavet af Georg Baselitz, en tysk maler, der studerede i det tidligere Østtyskland, før han flyttede til det daværende Vesttyskland. Baselitz’ stil er amerikansk Neo-ekspressionisme, men ud fra et europæisk perspektiv måske mere postmoderne.

Hans karriere blev forstærket i 1960’erne efter en politi indsats mod et af hans malerier, “Die große Nacht im Eimer”, på grund af maleriets provokerende, krænkende seksuel karakter. I dag er Georg Baselitz professor ved kunstakademiet i Berlin.

I øvrigt ligner maleriet nogle får, som ligger på hovedet? Det med får er nu et gennemgående tema på mange af etiketter fra Mouton Rothchild. Mouton er fransk for får og det er derfor. at der er billeder af får på mange etiketter.

Nu vi er ved betydning af ord, så er Rothchild en europæisk familie af tysk-jødisk oprindelse, Rothchild familien etablerede europæiske bank-og finanshuse fra slutningen af det attende århundrede, og blev således meget velhavende. Navnet Rothchild skulle efter sigende stamme fra det skilt, som én af forfædrene havde udenfor sin butik (det røde skilt).

Nå, men lad os da gå ombord i vinen. Der er jord, blyant, tobak, kaffe, solbær, god med power og intensitet i duften og en smule sødme. Smagsmæssigt lidt i samme boldgade som foregående vin, måske endnu mere blødhed og lidt mere sødme. Nej, hvor er det godt, og det er en meget flot vin, som efterlader en fin, elegant og lang eftersmag.

Vinen kan i dag fåes hos Fine Wines til 2.495 kr.

Vinanmeldelse 6/7  

1992 Château Mouton Rothschild, Pauillac 1. Grand Cru Classé, Bordeaux, Frankrig

1992 Château Mouton Rothschild, Pauillac, Bordeaux, FrankrigEfter 1997 skulle vi selvfølgelig også smage 1992’eren. Når jeg siger selvfølgelig, så er det naturligvis fordi, at årgang 1992 har et dansk islæt, idet etiketten på vinen er lavet af den danske maler Per Kirkeby.

Per Kirkeby startede som kunstner med popkunst og malede ofte malerier på masonit. Kirkeby har lavet happenings og film sammen med Bjørn Nørgaard. Nu laver han bl.a. oliemalerier, bronzeskulpturer og murstensskulpturer, hvilket foregår fra hans hjem på Læsø.

Han har i de senere år bl.a. udsmykket loftet i Den Sorte Diamant og lavet bronzeskulpturer til operaen i København. I mange af hans værker ses kristne symboler. Desuden har han udgivet digte og romaner. I 1997 blev han Ridder af Dannebrog.

Det må også være lidt af en ære at få sit maleri på en Mouton etikette, som tidligere er dekoreret af genier som Picasso, Chagal, Kandinsky, Dali, Bacon, Miro og mange andre. Derudover må belønningen på de 10 kasser Mouton Rothschild også være et fint lille bidrag til ens lille vinkælder.

I glasset kan alderen på 20 år godt se, der er en lidt orange kant. Duftmæssigt er vinen fortsat i fremragende stand, og der er næse med jord, yoghurt, blommer, læder, blyant, kaffe og en smule eg. Smagsmæssigt en blød og let vin, der er bær, frugt. Det der slår én, er måske letheden i denne vin. Smager bare sindsygt godt.

Prismæssigt skulle årgang 1992 ligge omkring 2.600 kr.

Vinanmeldelse 6/7  

1997 Château Clerc Milon, Pauillac 5. Grand Cru Classé, Bordeaux, Frankrig

1997 Château Clerc Milon, Pauillac Grand Cru Classé, Bordeaux, FrankrigVidere til næste vin i den store Mouton Rothchild smagning. Château Clerc Milon er den vin man normalt smager lige før selveste Mouton-Rothschild, og det er en maskulin, kølig og defineret vin.

Clerc Milon er endnu et slot som ejes af kredsen bag Château Mouton Rothschild. Château Clerc Milon er på 44 hektar og drue sammensætningen er en smule utraditionel for Pauillac. Kun 46 % er Cabernet Sauvignon. 39 % er Merlot, 12 % er Cabernet Frac, 2 % er Petit Verdot, medens Carmenère udgør den sidste del (1 %).

Vinstokkene er 40 år gamle og vinen lagres på fade i 16 til 18 måneder. Château Clerc Milon beskrives som nuanceret med et stænk af mørke frugter som giver en varm og krydret karakter, men en balanceret garvesyre. Den årlige produktion er på 170.000 flasker.

Som med Château d’Armailhac er der tale om et 5. cru slot.

Vinen her er fra 1997, og det ses også i glasset, hvor kanten er begyndt at være svag orange. Duftmæssigt fortsat jord, elegance, champignon, blød lakrids, blyant, tobak. Smagsmæssigt er det ren eleksir, der er blødhed, norske brystdråber, lakrids, en smule vingummi og en fabelagtig blødhed.  Bløde tanniner og lang eftersmag. Selvom 1997 ikke var en stor årgang i Bordeaux, så smager denne vin simpelthen fremragende.

Kan købes flere steder, men normalt kun i de nyere årgang, fx årgang, som pt. handler til omkring 545 kr.

Vinanmeldelse 6/7

2007 Fontodi, Flaccianello Della Pieve IGT, Toscana, Italien

2007 Fontodi, Flaccianello Della Pieve IGT, Toscana, ItalienVi fortsætter til vin nr. 4 … hvor vi fortsat er i byen Panzano, hvor vi nemlig højt på en bakketop lige uden for landsbyen også finder vinhuset Fontodi.

Huset har været i familien Manetti’s besiddelse siden 1968. Gården består af 68 hektarer placeret i en højde af 400 meter over havets overflade. Man har fundet dokumenter der bekræfter, at der har været dyrket vin på stedet siden 1600-tallet. Giovanni Manetti har nu dyrket vin gennem 3 årtier og vundet utallige priser over hele verden, og Fontodi er i dag én af Chianti Classicos mest berømte vingårde.

Vinen her er en slags supertoscaner, dog lavet på ren Sangiovese. Flaccianello Della Pieve er også flagskibet i Giovanni Manettis’ produktion og er et af Toscanas bedste eksempler på det rene udtryk af druen. En vin som ikke var tilladt under de strenge DOCG bestemmelser før 1995. Sidenhen har flere producenter valgt at holde fast i betegnelsen, som jo har gjort deres vine berømte.

Druerne der er brugt er nøje udvalgte og kun fra de bedste marker på den gyldne skråning Conca d’Oro syd for byen Panzano i hjertet af Chianti Classico.

I samarbejde med en af Italiens mest anerkendte ønologer Franco Bernabei vinificeres vinen på ståltank og lagre 18 mdr. på 100 % nye franske barrique. Selv siger Giovanni, at denne årgang 2007 er den hidtil bedste, som er produceret nogensinde. Der laves 60.000 flasker årligt af vinen.

Og duften er ikke mindre end fabelagtig. Den er animalsk, der er chokolade, eg, solbær, vanilje. Smagen er himmelsk, den er cremet, der er fløjl, er meget fyldig, der er brombær, basilikum, sødme. Fabelagtig balance og fortsat fine tanniner og en lang eftersmag med masser af frugt. Ihhh, jeg er begejstret, for dette er virkelig guf. Det er sgu god vin.

Fås hos Otto Suenson til 482 kr.

Vinanmeldelse 6/7 

2004 Roquette e Cazes, Xisto, Duero, Portugal

2004 Roquette e Cazes, Xisto, Duero, PortugalSidste vin lørdag Xisto fra Roquette e Cazes … en rigtig spændende vin, som jeg havde glædet mig helt vildt til at smage. Hustruen havde vundet vinen på sit arbejde, og forinden var den bragt til Danmark af en leverandør fra Portugal, nemlig den gode Sousa.

Ham havde jeg tidligere mødt på en rejse til Porto, hvor vi også fik snakket lidt vin. Sousa er en rigtig levemand, høj cigar-føring og med stor appetit på livet. Et meget sødt og charmerende menneske.

Vinen er selvfølgelig også fra Portugal, nemlig fra Roquette e Cazes, som kan oversættes til Roquette og Cazes, som netop er et samarbejde mellem de to vinvenner, Jorge Roquette fra Quinta Crasto i Portugal og Jean-Michel Cazes fra Château Lynch-Bages i Bordeaux.

I 2002 besluttede de to familier til at oprette et firma, som skulle producere store vine, der ville blive kendetegnet ved de naturlige karakteristika af Douro-dalen og med erfaringerne fra Cazes-familien, der har produceret vin i Bordeaux i næsten et århundrede.

Der var to store udfordringer ved etableringen af dette samarbejde på tværs af de to lande, punkt 1; at respektere karakteren af vinene fra Douro og punkt 2; at bringe to forskellige hold af vinproducenter sammen, specielt da de taler forskellige sprog og arbejder 1.000 km fra hinanden.

Resultatet blev vinen Xisto, udtales « shistoo », og sammensætningen i vinen er identisk med de bedste portvine fra Dourodalen. dvs. vinen laves på druerne Touriga Nacional, Touriga Franca og Tinta Roriz.

Vinen laves kun i særlige gode årgange og kombinerer det bedste fra Portugals varme solrige og kraftige vine, med Bordeaux’s elegance og finesse. Med Xisto begynder arbejdet i vinmarkerne. Druerne kommer fra vinmarker i forskellige dele af Douro-dalen.

Til dagligt er det Quinta do Crastos vinmager Manuel Lobo, som har ansvaret, men Cazes familiens vinmager Daniel Llose tager ligeledes ofte til Douro for at besøge vinmarker og drøfte udviklingen.

Vinificeringen sker ledes på Quinta do Crastos vingård, men igen i et samarbejde mellem de to vinmagere. Vinen lagrer også på franske egetræsfade, som leveres af Château Lynch-Bages’ leverandør. Quinta do Crasto er i øvrigt én af de flotteste vingårde i Portugal og ligger bl.a. med en fabelagtig udsigt udover bakkede vinmarker og Duero floden, som bugter sig stille og elegant nedenfor gården.

Straks efter frigivelsen af den første årgang Xisto fra 2003 blev vinen ved Vinexpo i 2005 inkluderet i “Top Ti” og i “Les 3 exceptionnels” kategorien af juryen. Parker, Wine Spectator og Wine Enthusiast gav vinen henholdsvis 92 og 93 point.

Xisto blev herefter en bestseller med sine 30.000 flasker om året, som hurtigt blev revet væk. Her har vi vinen i en årgang 2004, men det kan ingenlunde mærkes på vinen.

I glasset en mørk og tæt vin, nærmest granatrød. Duftmæssigt er der karamel, toast eller eg, modne mørke bær, roser, kernelæder, lidt kaffe og blommer. Dufter sgu godt. Smagsmæssigt en fabelagtig og silkeblød forkælelse af dine smagsløg, der er egetræ igen, blødhed uden lige, blommer, lakrids og sarte tanniner, som bare markerer lidt syre. Ihhh altså, hvor den smager godt. Thumbs up big time.

Denne vin har jeg som sagt fået, men den kan købes hos Juul’s Vinhandel til 299 kr.

Vinanmeldelse 6/7