Tag-arkiv: pinot noir

2015 Weingut Sohns, Geisenheimer Mönchspfad Spätburgunder Trocken, Rheingau, Tyskland

2015 Weingut Sohns, Geisenheimer Mönchspfad Spätburgunder Trocken, Rheingau, TysklandEndelig lidt tysk Spätburgunder – en af jeres flittige vinbloggers yndlingsvine – med denne Geisenheimer Mönchspfad Spätburgunder Trocken fra Weingut Sohns.

Sohns var jo sidste vingårdbesøg på et lille roadtrip til Rheingau i oktober. Besøget hos Weingut Sohns kan du læse om i blogindlægget Besøg hos Weingut Sohns … ukendt, beskeden, billig og fremragende. Og den overskrift siger faktisk meget rammende næsten alt om vinhuset og faktisk også denne vin.

Geisenheimer Mönchspfad Spätburgunder Trocken er selvfølgelig lavet med druer fra marken Geisenheimer Mönchspfad, som I også kan se på billedet ovenover.

Geisenheimer Mönchspfad marken ligger mellem Johannisberg og Eibingen. Sohns har både Riesling, Weissburgunder og Spätburgunder på marken, der har en undergrund med kalkholdig lerjord og löss. Marken er ikke så stejl, alene 5-20% stigning.

Vinen er lavet på rustfrie ståltanke med maceration på 2 uger og efter endt fermentering er vinen lagret 12 måneder i barriques … eller kleine eichenholzfässern, som tyskerne siger.

Duftmæssigt herlig tysk, sød kostald Spätburgunder næse med kirsebær og hindbær, godt med kanel, sødbrændte fade, lidt tæt og mørk i udtrykket … dog fortsat med Spätburgunderens lethed. Er klart en kende til den lidt mørkere side, hvilket farven i glasset også afslører.

I munden er det blødt og bælle-imødekommende med ren hindbær, lækker frugt, fin syre, peber og virkelig dejlig Spätburgunder. Det er både elegant og tæt, men uha det smager da bare godt. Til prisen virkelig en vinder.

Købt på vingården, hvor en flaske koster 10,50€ … svarende til omkring 78 kr.

Vinanmeldelse 5/7  

2014 Duckhorn Vineyards, Goldeneye Anderson Valley Pinot Noir, Californien, USA

2014 Duckhorn Vineyards, Goldeneye Anderson Valley Pinot Noir, Californien, USAHvis ægteparret Dan og Margaret Duckhorn, der ejer Duckhorn Vineyards, havde kaldt deres søn Donald, så havde han heddet Donald Duckhorn. Det kan man jo tænke over, mens man nyder denne 2014 Goldeneye Anderson Valley Pinot Noir, som ikke er opkaldt efter en James Bond film, men derimod den nordamerikanske and, der også kaldes Bucephala … i øvrigt efter det gamle, græske ord boukephalos, som betyder tyrehoved på grund af den specielle ands store hoved. Storhovedet Pinot Noir.

Nå, men sådan er der jo så meget. Vi fortsætter selvfølgelig hos Duckhorn Vineyards, men med Goldeneye vinene er det imidlertid ikke den yndige vinmager Renée Ary, som står for produktionen, men i stedet vinmageren Michael Accurso, som I også kan se på billedet ovenfor.

Goldeneye serien er – som jeg fortalte i forrige indlæg – en af de mange serier fra Duckhorn Vineyards og den består primært af Pinot Noir vine, både blend fra forskellige marker og enkeltmarksvine.

Denne Goldeneye Anderson Valley Pinot Noir kommer fra forskellige marker i Anderson Valley, og hver mark bidrager med sit unikke udtryk fra jordbunden. Det er en vin, som Duckhorn Vineyards har lavet siden 1997.

Der er ikke de store oplysninger om produktionen, men det fremgår dog, at vinen er lagret 16 måneder på barriques … burgundiske mediumbrændte 228 liters fade fra Allier, Vosges og Tronçais … 53% nye og 47% brugte.

Første indtryk med næsen presset godt ned i glasset er lidt cherrycoke blandet med grønne blade. Der er i hvert fald godt med kirsebær, sol, sødme, kanel … godt med kanel, vanilje, men også nogle mere strenge elementer, som sikrer din fortsatte opmærksomhed som fx afbarkede grene, eg, tranebær samt en smule læder.

Smagsmæssigt er det virkelig blødt og blidt … meget blødt, men de amerikanske gener fornægter sig ikke med en pæn sødme, som let kan gøre vinen til lidt af en pleaser. Der er imidlertid noget fint afbalanceret over vinen, hvilket gør at smagen nærmest kommer rullende og rullende indover smagssanserne i munden. Det er virkelig lækkert og selvom det måske mangler lidt europæisk strenghed, som er det en flot, flot formidler af amerikansk Pino.

Forhandles af Winefamly, hvor en flaske koster 242,28 kr. mod en normalpris på 427,50 kr.

Vinanmeldelse 5/7  

2016 Weingut Stepp, Pinot Noir, Pfalz, Tyskland

2016 Weingut Stepp, Pinot Noir, Pfalz, TysklandOg vi stepper nu op … eller stepper i hvert fald videre med endnu en vin fra Weingut Stepp aka Gerd Stepp, nemlig hans Pinot Noir i en frisk årgang 2016.

Den travle vinmager laver nemlig også Pinot Noir på hos kooperativet Palmberg Winzergenossenschaft eG i Laumersheim … og her også med opkøbte druer fra bekendte. De kommer fra stejle og solrige marker i området.

Denne Pinot Noir fra Weingut Stepp laves ved, at druerne først afstilkes … eller i hvert fald hovedparten, idet 20-30% anvendes med stilkene. Vinen laves i store egekar, hvilket du også kan se på billedet ovenfor med Gerd Stepp.

Weingut Stepp anvender alene druernes naturlige gær og vinen laves efter burgundiske traditioner, her med kold maceration ved 8-10 grader i 7-8 dage.

Pigeage og overpumpning sker 3-4 gange om dagen for at  holde drueskindet godt nede og efter endt fermentering, så lagres vinen en – uoplyst – periode på 10% nye fade, mens resten er en skøn blanding af fade, der brugt op til 4 gange tidligere.

Duftmæssigt klart tysk Spätburgunder aka Pinot Noir … ingen tvivl om det med den lidt søde kostald og her også grønne noter, nærmest som vinblade i vinmarkerne, godt med eg og sødkrydret. Det er ikke en Pinot Noir til den florlette side, hvorfor farven også virker lidt mere mørk, mens frugten sådan er ovre i kirsebær og vilde brombær.

I munden er vinen lidt rustik i udtrykket … har et svagt, grønt burgundisk udtryk, godt med syre, hindbær, kirsebær, peber og et lidt stramt, kantet og syrerigt bid, der egentlig er mere let end første indtryk og måske endda kan minde om lidt Gamay. Saftig, kantet og alligevel ærketysk Spätburgunder med lidt jern og bitterhed i eftersmagen.

Forhandles hos Winefamly, hvor sådan en lille bandit koster beskedne 68,53 kr. og hvor normalprisen ligger på 145 kr. Igen et godt køb … hvor køber man fornuftig tysk Spätburgunder herhjemme til den pris?

Vinanmeldelse 4,5/7  

2007 Weingut Keller, Dalsheim Bürgel Spätburgunder Felix Großes Gewächs, Rheinhessen, Tyskland

2007 Weingut Keller, Dalsheim Bürgel Spätburgunder Felix, Rheinhessen, TysklandDet kræver en tålmodig sjæl at gemme en vin 7-8 år, men heldigvis kender jeg en tålmodig sjæl, som forleden serverede denne 2007’er Dalsheim Bürgel Spätburgunder Felix Großes Gewächs fra Weingut Keller efter mange år i vinkøleskabet.

Dalsheim Bürgel Spätburgunder Felix Großes Gewächs fra Weingut Keller aka Weingut Klaus-Peter Keller i Rheinhessen er en vin, som jeg er totalt forelsket i og har skrevet om før, blot i årgang 2005, men denne aften er den så igen i glasset, så lad os se, om den lever op til mine tidligere gode erindringer.

Lad os dog først lige runde Weingut Keller, der ligger i byen Flörsheim-Dalsheim, hvor familien har været beskæftiget indenfor vinproduktion siden 1789.

Familien kom oprindeligt fra Schweiz og bosatte sig i Dalsheim, hvor Johan Keller straks begyndte at interessere sig for landbrug og vindyrkning. Da han få år efter sin ankomst fik mulighed for at købe en vinmark, der dengang var kendt som den øvre Dalsheimer Hubacker, så gik produktionen af vin for alvor i gang.

I generationer siden har Kellerfamilien skabt deres vine fra denne mark, og den øvre Dalsheimer Hubacker er stadig Keller’s monopol-eje.

I det 20. århundrede begyndte Weingut Keller for alvor at markere sig som én af de bedste producenter i Tyskland, og i hver eneste generation har familien langsomt forbedret kvaliteten og bygget videre på familiens stolte traditioner.

I 1980’erne og 1990’erne var det Klaus Keller, som stod for driften og et yderligere kvalitetsløft. Han blev således i år 2000 kåret til årets vinbonde af den magtfulde tyske vinguide Gault Millau.

I dag er det sønnen Klaus-Peter Keller som står i spidsen for vingården. Da unge Klaus-Peter Keller i 2001 overtog tøjlerne i kælderen, drejede han roret dramatisk om.

Klaus-Peter havde forinden arbejdet i Bourgogne og er fuldstændig fokuseret på jordbunde og vine med dybde, kompleksitet, mineralitet, struktur, elegance og finesse.

I dag er Keller nærmest blevet et synonym med tør Riesling af verdensformat og nævnes af verdens førende eksperter i samme åndedræt som de største hvide Bourgogner, der er blandt Klaus-Peter Keller’s største kilder til inspiration.

Han bliver på gården støttet solidt af sin hustru Julia, som stammer fra Westhofen, og som i sin vinuddannelse bl.a. stod i lære hos Hans-Günther Schwarz hos Müller-Catoir.

Grundlaget for kvaliteten skal findes i den kæmpeindsats, der gøres i vinmarkerne gennem hele året, hvor fire generationer er involveret i arbejdet.

Hos Keller overlades intet til tilfældighederne, og ingen arbejder hårdere. Ingen brug af kunstig gødning, omhyggelig udtynding af blade og druer samt meget små høstudbytter under den ofte ekstremt sene høst er nogle af hemmelighederne.

Ejendommens Rieslingmarker er opdelt mellem markerne i Westhofen: Morstein, Abtserde og Kirchspiel samt den eksotiske Hubacker i Dalsheim. For nylig er de bedste parceller i Nierstein-markerne Hipping og Pettenthal kommet til.

Rieslaner laves fra en vinmark i Monsheim Silberberg, og to af Tysklands bedste Pinot Noirs kommer fra de ældste stokke i Flörsheimer Frauenberg samt fra Dalsheimer Bürgel, som jo netop har leveret druerne til denne vin.

Druerne til Dalsheim Bürgel Spätburgunder Felix Großes Gewächs kommer fra et 1 hektar stort areal med Spätburgunder på en sydlig skråning af Dalsheimer Bürgel, og fra vinstokke med en alder på omkring 30 år.

Jorden er mineralsk med kridt, kalksten og kan på mange måder minde en smule om steder i Bourgogne. Udbyttet er omkring 2,5 tons pr. hektar og vinfremstillingen sker meget traditionelt i åbne træfade. Vinen lagrer derefter 18-20 måneder i egetræsfade og aftappes uden pumpning eller filtrering.

Jan har besøgt Keller, men smagning af husets rødvine er umuligt … de er solgt på forkant. Den amerikanske vinanmelder John Gilmann har om denne 2007’er sagt; His 2007 Spätburgunder are potentially the finest Pinot Noir based wines that I have ever tasted from Germany.

Duftmæssigt er det til at blive glad i låget … dyb, lækker Spätburgunder med animalsk stald, maskulin stald, en smule mørkere i duften end forventet, syrlige kirsebær, hindbær, men byder også på lidt blomsterstøv, appelsin, røg, kanel, søde egefade, grafit, kridt og er let parfumeret i udtrykket. Virkelig kompleks næse.

I munden er vinen også en tak mere maskulin end foregående vin fra Bourgogne, men det er bare så blødt, let og cremet, at man omgående bliver glad. Meget glad. Det er som om, at vinen bare breder sig i munden og opløses … så fucking elegant. Tanninerne er blide og afbøjede, frugten let, syren forførende og alt spiller … hvad kan man ønske sig mere af en vin?

Forhandles af Atomwine, hvor en flaske i en nyere årgang koster 499 kr.

Vinanmeldelse 7/7  

2008 Simon Bize & Fils, Savigny-les-Beaune 1er Cru Les Talmettes, Bourgogne, Frankrig

2008 Simon Bize & Fils, Savigny-les-Beaune 1er Cru Les Talmettes, Bourgogne, FrankrigVi fortsætter i det højere luftlag med en burgundisk perle … Savigny-les-Beaune 1er Cru Les Talmettes fra vinhuset Domaine Simon Bize & Fils, der netop ligger i den lille by Savigny-lès-Beaune i Bourgogne.

Vinhuset er grundlagt tilbage i 1880 af Simon Bize, der dog alene ejede nogle få vinmarker, men da sønnen – der også hed Simon Bize – overtog driften i 1918 startede der en egentlig vinproduktion på vingården, da der både blev opkøbt flere vinmarker og da Simon samtidig også indførte heste til at pløje i vinmarkerne og dermed lette det hårde arbejde.

Patrick Bize – som i ser på billedet ovenover – overtog driften i 1972 som 4. generation, men han døde desværre alt for tidligt i 2013, så siden har det været hans kone Chisa samt hans søster Marielle, som har ført stedet videre i samme ånd og i samarbejde med det team af folk, der tidligere arbejdede sammen med Patrick.

Familien Bize har i dag samlet 22 hektar vinmarker, som siden 2008 har været dyrket biodynamisk. Vinstokkene har godt med alder og der lægges vægt på lave udbytter og frugt med den bedst mulige balance mellem modenhed og syre.

De røde vine vinificeres uden afstilkning eller med delvis afstilkning … en praksis der skriver sig tilbage til 1947, da Patrick’s bedstefar måtte kassere en del af årgangen på grund af for meget varme under gæringen.

De måtte med hestevogn hente store isblokke i Beaune for at holde temperaturen nede. Stilkene er med til at regulere temperaturen, men de er også med til at give vinene mere struktur.

Målet på Domaine Simon Bize & Fils er at lave exceptionelle vine med stort gemmepotentiale og domænet regnes da også det bedste i Savigny-les-Beaune. Da appellationen ikke regnes blandt de mest fremragende i Bourgogne, har vinene fra Simon Bize længe været regnet for insiderens tip til at få topvine til rimelige priser.

Druerne til denne Savigny-les-Beaune 1er Cru Les Talmettes kommer selvfølgelig fra 1. cru marken Talmettes, hvor stokkene er plantet i henholdsvis 1968 og 1978. Marken er omkring 0,8 hektar og ligger med sydeksponering.

Vinen er vinificeret naturligt i store åbne egekar med både maceration 4-5 dage, presning og gæring. Presningen sker helt gammeldags med at trampe i druerne.

Halvdelen af klaserne afstilkes og efter endt fermentering overføres vinen til rustfrie ståltanke, hvor vinen afkøles og dekanteres inden lagring på brugte fade. Der lagrer vinen omkring et års tid.

I næsen kilder det med hospitalsgang, grønne blade, fjerlette bær, hindbær, granatæbler, ribs – fin syrlighed – kridt, salt, røg, en smule lakrids, lidt blomsterstøv og jord. Uha det dufter bjergtagende.

Smagsmæssigt er det virkelig blød burgundisk Pino … let og blidt med hindbær, ribs, syrlig vedkommenhed og præcision. Ren frugt og har også lidt grønne elementer, lidt svag lakrids og svagt tanninbid. Det er virkelig god vin, så Thumbs Up.

Forhandles af Bichel Vin, hvor en flaske koster 500 kr.

Vinanmeldelse 6/7  

2009 Weingut Chat Sauvage, Assmannhäuser Höllenberg Pinot Noir, Rheingau, Tyskland

2009 Weingut Chat Sauvage, Assmannhäuser Höllenberg Pinot Noir, Rheingau, TysklandDen lille og eksklusive vinmagning hos Weingut Chat Sauvage sluttede med denne 2009’er Assmannhäuser Höllenberg Pinot Noir, som var noget anderledes end den forrige 2007’er fra Drachenstein marken i Rüdesheim.

Vinene er ellers – så vidt jeg kan se – lavet på fuldstændig samme måde. Assmannhäuser Höllenberg er måske endda historisk en bedre mark og flere gode producenter som fx Weingut Fritz Allendorf, Kloster Eberbach, Weingut Schamari-Mühle, Johanniesberger m.fl. har parceller der.

Denne Assmannhäuser Höllenberg Pinot Noir byder på en næse, som er langt mere blomsterrig og parfumeret end foregående vin. Her er det nærmest duften af forår, grønne elementer, sæbe, urter, lyse kirsebær, hindbær, estragon og en svag gæret note. Pirrende og ganske interessant … og lidt anderledes.

I munden er vinen fjerlet, blid … men fortsat med en direkte og stringent syre samt en blød, moden lys frugt. Det burgundiske fornægter sig ikke i denne vin, hvor et lille grønt element spiller sammen med syren. Smager virkelig godt.

Smagt på vingården, men kan formentlig ikke længere købes.

Vinanmeldelse 6/7 

2007 Weingut Chat Sauvage, Rüdesheimer Drachenstein Pinot Noir, Rheingau, Tyskland

2007 Weingut Chat Sauvage, Rüdesheimer Drachenstein Pinot Noir, Rheingau, TysklandDenne Rüdesheimer Drachenstein Pinot Noir var efter min vurdering den største vinøse oplevelse hos Weingut Chat Sauvage … ja måske endda på hele turen.

Og sikke en forskel sammenlignet med den Rüdesheimer Drachenstein Spätburgunder, som vi samme dag smagte fra Weingut Jakob Scholl Nachf. Det er sgu som nat og dag. Den var sgu forfærdelig, mens denne er ganske imponerende og balsam til din sjæl.

Rüdesheimer Drachenstein marken ligger nedenfor de store statue og mindesmærke Niederwalddenkmal. Der er primært Weingut Josef Leitz, som blandt de kendte producenter har parceller på marken, men han dyrker selvfølgelig alene Riesling der.

Jeg fandt ikke ud af, hvor land tid druerne udblødes i macerationen, men efter endt fermentering skulle vinen være lagret 18 måneder på barriques … og mon ikke det skulle være 228 liters bourgognefade?

Og hold nu kæft, hvor er det her bare lækkert …. næsen er præget af en vis let modenhed, hvidt brød, hindbær, jordbær og lyse kirsebær, en smule kul og svag røg. Der er ikk’ vildt meget at sige udover, at det bare virker totalt i zen.

Det gælder også smagsmæssigt … og igen en forbandet lethed, blødhed og elegance. Vinen er bare så let og blid, at den nærmest blot smelter i munden med en afrundet balsamisk syre med en smule krydderi, eg … #farerglad ja nærmest #farermegetglad.

Smagt på vingården, men kan formentlig ikke længere købes.

Vinanmeldelse 7/7 

2015 Weingut Daniel Then, Sommeracher Katzenkopf Spätburgunder Spätlese Trocken, Franken, Tyskland

2015 Weingut Daniel Then, Sommeracher Katzenkopf Spätburgunder Spätlese Trocken, Franken, TysklandTil en motherf ….. stor wienerschnitzel wienerart nød jeg forleden denne Sommeracher Katzenkopf Spätburgunder Spätlese Trocken fra Weingut Daniel Then. Godt valg.

Vi er – som navnet Sommeracher måske allerede har afsløret – i Franken. Weingut Daniel Then ligger nemlig på hovedgaden i Sommerach omkring 20-25 kilometer øst for Würzburg.

Vinhuset er grundlagt i 1849 af Agnes og Franz Melchior, men drives i af Daniel Then, som er 5. generation og overtog driften fra sin far Arthur for ikke så længe siden. Arthur hjælper da også fortsat den unge søn på vingården.

Weingut Daniel Then har samlet 5,5 hektar vinmarker, mens vinene laves og lagres i husets gamle kælder, som med smukke hvælvinger faktisk stammer helt tilbage fra 1500-tallet.

Huset laver selvfølgelig alle de typiske Franken vine, men denne Sommeracher Katzenkopf Spätburgunder Spätlese Trocken er faktisk lige i en årgang 2013 blevet kåret som bedste Franken rødvin i konkurrencen Best of Gold.

Her er det dog årgang 2015, som er vinificeret på rustfrie stålfade og med pæn maceration, men antal dage er dog ikke oplyst. Daniel har fra årgang til årgang eksperimenteret lidt med lagringen, som nogle år sker på en kombiantion af små og store fade.

Denne årgang 2015 skulle dog være lagret på Großes Holzfass nr. 3 og formentlig omkring 23 måneder … sidstnævnte er jeg dog lidt usikker på. Måske har lagringen været kortere.

Vinen har en storesøster, som Daniel kalder au-THEN-tisch, og der anvender han alene barriques ved lagringen. 

Næsen byder på lidt grannåle, grønne blade, lyse kirsebær, svag animalsk stald, søde hindbærbolsjer, kanel og egentlig ganske typisk Franken Spätburgunder, som altid er meget kantede, grønne og uden megen sødme.

Det præger også smagen, som egentlig er okay let og ellers byder på jern, hindbær, jordbær samt lidt mørkere bær. Der er lidt muskler i vinen … lidt maskulin Spätburgunder, men smager rigtigt godt.

Købt på vingården, hvor prisen er 9,50€ … svarende til omkring 71 kr.

Vinanmeldelse 4,5/7 

2015 Weingut Jakob Scholl Nachf, Rüdesheimer Drachenstein Spätburgunder Trocken, Rheingau, Tyskland

2015 Weingut Jakob Scholl Nachf, Rüdesheimer Drachenstein Spätburgunder Trocken, Rheingau, TysklandOg lad os da endelig blive på markedspladsen i Rüdesheim … centrum for Tage des Federweißen. Fra en af pladsens vinboder bestilte vi en flaske af denne Rüdesheimer Drachenstein Spätburgunder Trocken fra Weingut Jakob Scholl Nachf.

Vinhuset Weingut Jakob Scholl Nachf har siden 1874 drevet værtshuset aka weinbaren Lindenau i Löhrstrasse. Det var Jakob Scholl, som grundlagde værts- og vinhuset ved siden af sit job som både tagdækker og vinmager. Selve Scholl familien kan dokumenteres helt tilbage til 1522 i Rüdesheim.

I dag er det 6. generation i form af Elke og Alexander Scholl, som driver vinhus og vinbaren … baren dog med hjælp fra Christian, Peter og Petra Bachelle-Konz.

Familien har samlet beskedne 1,7 hektar vinmarker, som alle ligger omkring Rüdesheim. Udover den lille produktion af en række vine til deres værtshus og den lille weinprobierstand på markedspladsen, så driver de såmænd også et lille gasthaus med udlejning af lidt værelser.

Der er ingen oplysninger om vinene, så derfor springer jeg da blot hovedkulds ind i mine smagsnoter på denne Rüdesheimer Drachenstein Spätburgunder Trocken.

I næsen er det lyse kirsebær med et grønt bid samt lidt sød glühwein og nogle søde egefade. Det virker ærlig talt en smule usammenhængende og ikke specielt indbydende. Smagen er sød og krydret med mørke bær, kantet og næsten off-grid … enhver sammenhæng med elegant, delikat Pinot Noir er svær at finde.

Keeper købte vinen i en af boderne på markedspladsen, men prisen kan jeg ikke huske.

Vinanmeldelse 2/7  

N.V. Champagne Deutz, Brut Classic, Champagne, Frankrig

N.V. Champagne Deutz, Brut Classic, Champagne, FrankrigDe gode folk hos H.J. Hansen Vin i Odense havde dog også sørget for, at den internationale champagnedag kunne markeres helt korrekt … nemlig med den totalt elegante Brut Classic fra Champagne Deutz.

Suk, hvor har jeg dog savnet den champagne, som jeg sidst smagte for næsten 4 år siden, nemlig tilbage i november 2013. Derfor var det også et skønt gensyn og en god lejlighed til at skrive om champagnen og champagnehuset Deutz igen. Gode ting er værd at gentage, og champagnen levede også op til mine forventninger og erindring, men det vender jeg fluks tilbage til.

Champagne Deutz hed oprindeligt Deutz & Geldermann og blev grundlagt af de to vinkøbmænd William Deutz og Pierre-Hubert Geldermann i 1838 i byen Aÿ i Champagne.

William og Pierre-Hubert kom selv begge fra Aix-la-Chapelle, men stammede oprindeligt fra Tyskland, som også fra starten – sammen med Frankrig – blev deres vigtigste marked.

De lagde fra starten en linje, hvor kvaliteten var det primære. De opkøbte derfor løbende en række af de bedste vinmarker og udnyttede i produktionen deres store tekniske ekspertise og et indgående kendskab til vinmarkedet.

Allerede ved indgangen til det 20. århundrede havde champagnehuset opnået et solidt navn og solgte deres champagner til det meste af verdenen. Den linje blev sidenhen videreført af André Lallier, oldebarn af William Deutz og efterfølgende af familien igennem flere generationer.

Den store succes har også betydet, at Champagne Deutz siden grundlæggelsen af Syndicat des Grandes Marques de Champagne i 1882 har været et aktivt medlem af denne eksklusive organisation. Den består af de 20 bedste huse, kendt for deres kvalitet i både Frankrig og resten af verden, hvor der nydes luksus champagner.

I 1983 blev Deutz imidlertid opkøbt af Rouzaud familien, der også ejer champagnehuset Louis Roederer, Bordeaux slottet Château Vernous og det store Rhônehus Delas Frères.

Siden 1993 har Deutz været en fuldt integreret del af Louis Roederer Group, som også flere gange måtte indskyde kapital i foretagendet grundet en vaklende drift i starten af 1990’erne.

Redningsmanden for Deutz blev Fabrice Rosset, som blev ansat som ansvarlig for driften i 1996. Han stoppede Deutz’ fokus på at skulle konkurrere mod verdenens dyreste champagne Cristal og startede en mere beskeden, ydmyg tilgang, hvor Deutz skulle levere god kvalitet til fornuftige penge.

Han startede med at smage husets champagner og fandt en halv million flasker, som ikke levede op til hans kvalitetsnormer. Dem solgte han derfor til andre unavngivne champagnehuse.

Derudover fortsatte han egentlig blot med husets gamle kvalitetsnormer, hvor alle champagner udelukkende produceres af most fra første pres og med de gamle produktionsmetoder, der er nødvendig til fremstilling af store champagner.

Og det har givet pote …  Fabrice Rosset har øget kvaliteten i champagnerne, holdt en fornuftig pris og det har resulteret i et markant øget salg. Fra et salg i 1996 på omkring 600.000 flasker, så sælger Deutz i dag mere end 2 millioner flasker champagner årligt.

Den store vækst har betydet, at Fabrice Rosset i dag også køber både druer og vin fra andre vinavlere og kooperativer. Men fremstillingen af champagnerne sker fortsat på Deutz efter de gamle kvalitetsnormer. Denne praksis er fortsat uændret.

Denne Brut Classic er nok Deutz’ mest klassiske champagne … en Non Vintage, lavet på 34% Chardonnay, 33% Pinot Noir samt 33% Pinot Meunier. Selvfølgelig lavet efter den traditionelle champagne metode – Methode Traditionelle – dvs. med 2. gæringen på flaske.

Og hold nu kæft … sikke en smuk, aromatisk næse med gule æbler, gærede nedfaldsæbler, pærer, mandler, marcipan – af den tyske slags, toast, en blomstereng og mine mormors walesboller. Det dufter da for lækkert.

Champagnen har en frisk syre, meget små, tætte og blide bobler, som popper fint på tungen, svag grape samt en god vedvarende smag. Boblerne holder klart længere end foregående cava og champagnen virker langt mere helstøbt og balanceret. Frisk, frugtrig, fint og elegant. Det smager herregodt og måske en tak bedre end sidst jeg smagte den i 2013.

Forhandles af H.J. Hansen Vin aka Vinspecialisten, hvor en flaske normalt koster 395 kr. Fra 01.11.2017 og frem til nytår er prisen dog 300 kr. ved køb af 2 flasker.

Vinanmeldelse 5,5/7