Tag-arkiv: Østrig

2016 Weingut Josef Ehmoser, Grüner Veltliner Von den Terrassen, Wagram, Østrig

2016 Weingut Josef Ehmoser, Grüner Veltliner Von den Terrassen, Wagram, ØstrigFra Propperiets testkasse propper vi lystigt næste vin op og det er en Grüner Veltliner Von den Terrassen fra Weingut Josef Ehmoser, der ligger i Tiefenthal … en lille by smukt placeret i en dal blandt bølgende bakker lidt syd for Großweikersdorf i Tulln-distriktet i Wagram, Niederösterreich.

Området i Wagram – der i øvrigt tidligere hed Donauland – ligger ideelt en smule højere end Weinviertel og med der schönen, blauen Donau i baghaven. Der er – udover de sædvanlige lilla Milka køer – alene 185 indbyggere i Tiefenthal og en af disse er altså Josef Ehmoser, der overtog driften af vinhuset efter hans far i 1996.

Og sammen med hustruen Martina driver han samlet 17 hektar vinmarker, hvor de bedste marker er Hohenberg med 45 år gamle Grüner Veltliner stokke samt Georgenberg … marker med undergrund præget af kalkholdig Löss.

Netop undergrunden med Löss er ifølge Josef Ehmoser den offentlige hemmelig bag områdets store kvaliteter. Og jorden er endda specielt velegnet til Grüner Veltliner og Weißburgunder.

Löss er nemlig god til at holde på det nedbør, som falder i løbet af foråret og det er – kombineret med varme somre – guf for vinstokkene. Jordbunden indeholder samtidig masser af mineraler, som vinplanterne konstant kan nære sig af. Holder man udbyttet lavt, så kan der skaves små vidundere.

Hos Weingut Josef Ehmoser fokuseres der også på at lade naturen stå for størstedelen af arbejdet, med så lidt indblanding som muligt. Det betyder, at de ikke sprøjter markerne med hverken herbicider eller pesticider og derudover behandles markerne generelt meget påpasseligt.

Således kører de sjældent igennem vinmarkerne med traktor for at holde jorden løs og mindske komprimering. De lader græsset vokse vildt i markerne, da det holder på vandet og de slår alene græsset, hvis det blevet for tørt, således det ikke skal kæmpe for meget med vinstokkene.

På vingården er der installeret solpaneler til opvarmning og varmt vand, men kælderen behøver de ikke at køle, da den ligger dejlig køligt 8 meter under jorden.

Der laves 8 forskellige vine på vingården, hvoraf 5 er hvidvine på enten Grüner Veltliner, Weißburgunder eller Riesling, mens rødvinene er på henholdsvis Zweigelt og St. Laurent.

De fleste af hvidvinene gæres og lagres på rustfrie ståltanke, dog med undtagelsen af husets enkeltmarksvine på Grüner Veltliner fra markerne Hohenberg og Georgenberg, da de lagrer i henholdsvis store betonæg og egefade. Josef holder normalt også vinene med gærresterne – sur lie – indtil vinene aftappes.

Druerne til denne Grüner Veltliner Von den Terrassen er primært også hentet fra marker omkring Großweikersdorf med en undergrund af Löss og høstet med et udbytte på 60 hektoliter pr. hektar. Vinen er gæret ved omkring 19 grader og efter endt fermentering lagret på ståltank. Det er en Gutswein og således Ehmosers entry-level vin på Grüner Veltliner.

Duftmæssigt er her både fennikel, citrus, kål, hvidkålsrouletter, lidt selleri, grønne æbler, svagt tropisk islæt, blomsterstøv, sten, salt, grønne urter, peber … og en virkelig dejlig inderlighed med en vis krop og fylde, men uden at blære sig og blive for oppustet.

I munden er der en dejlig saftighed og cremethed. Det er en meget behagelig vin, som er fint afbalanceret, mineralsk og med en sindssyg lang eftersmag. Frugten er lidt fersken og derudover lidt peber, citrus samt tilstrækkelig med syre til at sikre en flot elegance. I forhold til Zuschmann Schöfmann er denne mere klassisk i tilsnittet, men samtidig cremet og saftig.

Forhandles af Propperiet Vin Import, hvor en flaske koster 119 kr., men du får 25% rabat ved køb af 3 flasker, hvorved prisen så bliver 89,25 kr.

Vinanmeldelse 5/7  

2016 Weingut Zuschmann Schöfmann, Muschelkalk Grüner Veltliner, Niederösterreich, Østrig

2016 Weingut Zuschmann Schöfmann, Muschelkalk Grüner Veltliner, Niederösterreich, ØstrigMuschelkalk Grüner Veltliner fra Weingut Zuschmann Schöfmann smager bare forbandet godt og er nok en af de flasker vin, som er drukket hurtigst i det houlbergske hjem. Det siger vel også noget om vinen?

Weingut Zuschmann Schöfmann lyder mest som en kringlet alkoholtest, men bag det svært udtalte navn gemmer sig et totalt spændende lille vinhus, der jo helt passende ligger på adressen Winzerstrasse i den lille by Martinsdorf omkring 30 kilometer nordøst for Wien i området Weinviertel i Niederösterreich. Med andre ord i det højre hjørne af Østrig og lige op til grænsen af både Tjekkiet og Slovakiet.

Vinhuset drives af Else Zuschmann og Peter Schöfmann, der i 2009 overtog vingården fra Elses far. De ændrede driften til ren vinbrug og frasolgte de marker, som ikke var egnet til vinproduktion. Tilbage var der 16 hektar vinmarker, som i dag drives økologisk.

Ved overtagelsen vidste parret ikke, om det var muligt at dyrke druerne økologisk, men det gik ganske fint, hvorfor de i 2012 ansøgte om at blive certificeret, hvilket blev gennemført endeligt i 2015.

Weingut Zuschmann Schöfmann dyrker primært Grüner Veltliner, som fylder omkring 60% af produktionen, men derudover dyrker de også sorter som Zweigelt,  St. Laurent og Pinot Noir.

Denne Muschelkalk Grüner Veltliner er lavet med druer fra en parcel med muslingekalk, også kaldet limsten. Jordbunden er flintholdig og fossilrig og der er ikke meget næring at hente for vinstokkene. Derfor er udbyttet fra marken lavt, men til gengæld har druerne godt med kraft.

Mosten har gennemgået 4 timers maceration med drueskallerne. Gæringen har fået lov at starte spontant, altså med druernes naturlige gær. Lang kølig gæring på mellem 16 og 22 grader, og dernæst 6 måneders lagring på gærresterne – sur lige – og udelukkende i ståltank, Der er beskedne 2,5 gram restsukker pr. liter i vinen.

WTF var min første tanke, da jeg stak næsen ned i glasset? Er det Riesling, for der er ikke den sædvanlige peber, græs og selleri i aromaen, men i stedet en smuk, dyb inderlighed med lidt tropiske frugter, fersken og æbler, hvide blomster, svag citrus samt en snert timian. Det dufter sgu ganske formidabelt.

Duften ændrer sig dog med lidt varme i glasset, hvor aromaen bliver mere omfavnende samt en kende sødere. Personligt for mig fungerer den allerbedst forholdsvis koldt.

I munden er vinen bare smeltende cremet og smørlækker … det smager sgu ganske fantastisk. Det er både let, blødt, flot og sødbalanceret med en lille kalkholdig og mineralsk kant, som langsomt dukker frem ved flere sip af vinen. Drikbarhed = stor. Nydelse = stor. Det er Grüner Veltliner med fylde. Det er saftigt og smager freaking, fucking, forbandet godt. Drukket på 0 komma 0 fem. Far er sgu glad … meget glad.

Forhandles af Propperiet Vin Import, hvor en flaske koster 179 kr., men du får 28% rabat ved køb af 3 flasker, hvorved prisen så bliver 128,88 kr. Det er sgu en herlig pris for denne fabelagtige vin. Men en advarsel med det samme … 3 flasker bliver sgu hurtigt drukket.

Vinanmeldelse 6/7  

2016 Weingut Heinrich, Pinot Noir, Burgenland, Østrig

2016 Weingut Heinrich, Pinot Noir, Burgenland, ØstrigBesøg på S’vinbar – blot et kort vinøst pusterum en bidende kold, sneede februar dag – bød på en lille Pinot Noir perle fra Weingut Heinrich … et sindssygt spændende østrigsk vinhus i Burgenland.

Sabina var ikke på arbejde, så jeg valgte selv et tilfældigt glas på vinmenukortet, Komplet bulls eye … en lille biodynamisk producent, som ligger i byen Gols, hvilket jo er lige på den nordøstlige side af Neusiedler See, men ellers har deres marker på begge sider af søen ved både det kølige skovområde Leithagebirge og de solbeskinnede skråninger ved Parndorfer Platte.

Samlet har Heinrich 90 hektar økologisk- og biodynamiskdyrkede vinmarker fordelt på markern ved Parndorfer Platte samt markerne Gabarinza, Salzberg, Leithagebirge, Alter Berg og Edelgraben.

Vinhuset drives af Gernot og Heike Heinrich, som grundlagde vineriet i 1990 og har siden etableringen langsomt udvidet til de nuværende 90 hektar.

Heinrich var en af de første  i regionen til at omdanne produktionen fra primært hvidvine til kvalitetsvine på røde druer, og i dag udgør omkring 95% af produktionen rødvine på druer som Pinot Noir, Blaufränkisch, Zweigelt og St. Laurent.

Weingut Heinrich konverterede også i 2006 til ren biodynamisk produktion og er medlem af Respekt, som er en gruppering af biodynamiske producenter i Østrig. På billedet ovenfor kan I også se den gode Gernot Heinrich i færd med at grave lidt kohorn ned i den burgenlandske jord.

Gernot Heinrich hører i dag til en af de mest innovative vinproducenter. Gernot er da også blevet kåret til årets vinbonde af Falstaff Magazine, det førende magasin for Tysk og Østrigsk vin.

Der høstes et mikroskopisk udbytte pr. vinstok og de høstede druer håndsorteres nærmest enkeltvis ved ankomsten til vingården. Vinene er spontangærede, ufiltrerede og uden tilsætning af svovl i tråd med Gernots ønske om at lave naturlige vine. Flasket med ren natur, manuelt arbejde og omhyggelighed. Sådan.

Og det gælder bestemt også denne Pinot Noir fra Weingut Heinrich. Det er eneste Pinot Noir, som han laver og den er lavet med druer fra både vinmarker ved Leithagebirge og den sydøstligste del af Parndorfer Platte.

Druerne er håndplukket i midten af september, fermentering med spontangæring, maceration i 2 uger og presset forsigtigt og fermenteringen sker primært i åbne egekar. Vinen er lagret 7 måneder i store, brugte 500 liters egefade inden den er flasket ufiltreret i april 2017. Der er alene 1,0 gram restsukker pr. liter.

Da jeg bestilte og smagte vinen på S’vinbar vidste jeg ikke, at der var tale om en biodynamisk producent, men det afslørede næsen dog med det samme … herlig rustik, animalsk og urtet duft med mødding, græs, krudt, ribs, kirsebær, kul og lidt sæbe med blomsteraroma. Det er nærmest berusende dejlig næse.

I munden er vinen blød med sød mødding og proppet med frugt. Det er cremet, blødt og omslutter dig som et par håndsyede Randershandsker af bedste ophav og dannelse. Der er en vis saftighed over vinen … meget easygoing, men har alligevel tilstrækkelig med syre til at bevare interesse. Det er fandens lækker lige charmetrold.

Kostede vist nok 65 kr. for et glas på S’vinbar, men importør er ellers Korsholm Vin, som har denne flaske til 125 kr. Det er sgu et fremragende køb!

Vinanmeldelse 5,5/7  

2016 Schloss Gobelsburg, Grüner Veltliner Eiswein, Kamptal, Østrig

2016 Schloss Gobelsburg, Grüner Veltliner Eiswein, Kamptal, ØstrigVi sluttede det vinøse festfyrværkeri med tung krudtslam … fed, sød og klæbrig – og stærkt vanedannende – Grüner Veltliner Eiswein fra det kendte østrigske vinhus Schloss Gobelsburg.

Det klassiske vinhus har jeg skrevet om et utal af gange … og dermed smagt mange vine fra, men jeg har aldrig smagt deres Grüner Veltliner Eiswein eller andre Eiswein, der jo normalt er lavet på Riesling. Men den gode Michael Moosbrugger mener imidlertid, at Grüner Veltliner er meget velegnet til denne vintype. He’s got a point.

Årsagen til, at Grüner Veltliner er meget velegnet til Eiswein skyldes, at druen har en tyk skal, som gør den specielt hårdfør og kan dermed hænge på vinstokke i lang tid. Og det er nødvendigt, for den østrigske vinlovgivning siger, at druerne til Eiswein skal ha’ fået frost og faktisk kun må høstet ved temperaturer under -7 grader.

Men det kan Grüner Veltliner tilsyneladende let klare, for Schloss Gobelsburg laver deres Eiswein hvert år, hvorimod de ikke hvert år laver auslese, beerenauslese eller trockenbeerenauslese hvert år, for det afhænger af høsten.

Og denne Grüner Veltliner Eiswein er så lavet med druer fra marken Steinsetz, hvor vinstokkene er mellem 3-40 år gamle. Druerne høstes så sent, så de typisk først høstes i januar i det nye år, hvorved druerne til denne 2016’er formentlig er høstet i januar 2017.

Det er søde sager … hele 296,1 gram restsukker pr. liter, hvilket også betyder en Oechslegrad på mindst 125. Vinen har lagret på 300 liters egefade frem til flaskningen og dermed altså under et år.

Næsen er også både bred, fed og lang … både opstopper, braktud, tryne, snude, snabel og mule. Det er massivt sød nektar, som bringer snydeskaftet både tropiske frugter, abrikos, mango, indkogt appelsinskal og honning.

Smagen er fed … nærmest en sukkeropløsning, ren nektar som tonsvis af sødme og sammenpresset frugt. Det er utroligt fedt, men vil virke til fx lidt ost. Hvis jeg skal sige noget – og det er jo det, som jeg skal – så savner jeg nok lidt syre, for det bliver virkeligt fedt og sødt, men godt smager det sgu. Sådan flaske vil jeg kunne tømme på få minutter, men så vil jeg skulle slå mave og sove et par timer … helt veltilfreds.

Forhandles af Bichel Vine, hvor en 50 cl flaske koster 330 kr. Det er i øvrigt ganske billigt for ægte Eiswein.

Vinanmeldelse 5/7  

2011 Weingut Nikolaihof Wachau, Vom Stein Riesling Smaragd, Wachau, Østrig

2011 Nikolaihof Wachau, Vom Stein Riesling Smaragd, Wachau, ØstrigPå adressen Nikolaigasse i den lille by Mautern an der Donau – der som navnet siger ligger lige ved der schöne blauen Donau – finder vi et af Østrigs ældste vinhuse. Det er Weingut Nikolaihof Wachau og derfra har vi nu denne Vom Stein Riesling Smaragd i glasset.

Weingut Nikolaihof Wachaus ligger i et område, hvor der har været dyrket vin siden kelternes tid. De første dokumentariske beviser på vinproduktion i området går endda helt tilbage til år 470, hvor helgenen St. Severin ifølge skrifterne trak ud i vinmarkerne for at bede.

Selve Weingut Nikolaihof Wachaus ejendom stammer fra det 15. århundrede, men er bygget på fundamentet af et gammelt romersk fort og har forsat en gammel vinkælder, som stammer fra en gammel romersk kirke.

Der har også tidligere været et kloster på stedet tilhørende Stift Kremsmünster, men i 985 blev de første dele af den nuværende ejendom opført under velsignelse af Bischof Pilgrim von Passau.

Resterne af et senere kapel Agapitus opført af Augustiner Chorherren fra klosteret St. Nikola kan også fortsat ses på væggene i den ældste del af ejendommen. Det er også fra det gamle kloster, at ejendommen fik sit nuværende navn Nikolaihof.

Gennem den lange historie har ejendommen således været et politisk og religiøst samlingspunkt, men i 1803 blev ejendommen sekulariseret, hvor staten således overtog ejerskabet.

Det blev først ændret i 1894, hvor ejendommen blev købt af Anton og Anna Saahs og siden dengang har familien Saahs drevet den gamle vingård. Og Saahs familien har gjort vingården til et af de bedste — hvis ikke det bedste — biodynamiske vinbrug i Østrig.

Vingården har samlet 22 hektar vinmarker og dyrker alene hvide druesorter, primært Riesling og Grüner Veltliner, men også druer som Chardonnay, Muscat, Gewürztraminer, Pinot Blanc og Neuburger. Vinstokkene er op til 50 år gamle.

Jordbunden er stenet med gnejs, granit og skifer. Markerne ligger i terrasser som hælder ned over jordområder, der er lidt lettere med sand og løse aflejringer. Området ligger i en slags fjordklima, hvilket betyder, at der er store svingninger mellem dag- og nattemperaturerne.

Allerede tilbage i 1971 begyndte man at dyrke markernes biodynamisk. Det var Christine Saahs, der overtagelse af vingården i 1970 indførte Rudolf Steiner’s metoder. Og der gjorde på mange måder vingården til en af pionererne i biodynamisk vinproduktion og det gælder således fortsat i dag.

Alt dyrkes i henhold til de strengeste biodynamiske retningslinjer, og kontrolleres af Demeter-organisationen. Pesticider, herbicider, sprøjtemidler af en hver art er altså strengt forbudt og i stedet anvendes diverse naturprodukter … ofte i høje opløsninger.

Siden 2005 har det været Christines søn Nikolaus Saahs, som har forestået driften. Og en af hans første handlinger var at restaurere en 350 år gammel trævinpresse. Den er over 12 meter lang og stammen kommer fra et enkelt elmetræ, har en 2 tons tung pressesten og kan rumme op til 10 tons druer.

Vinpressen havde været i brug indtil 1988, men efter restaureringen blev pressen igen taget i brug i oktober 2005 og indgår nu i produktionen af husets vine. Årsproduktionen ligger på omkring 100.000 flasker vin.

Udover vinproduktionen, så omfatter driften også en restaurant, hvor der serveres organiske og biodynamiske retter, hvoraf de fleste af ingredienserne kommer fra Nikolaihof selv. I restauranten er det desuden også muligt at smage de 18 forskellige vine, som laves på Weingut Nikolaihof Wachau.

Derudover findes der også få skridt fra gården et gasthaus, som er en del af vingården. Det har 17 værelser og drives af ægteparret Elisabeth og Martin Samek.

Og for at det ikke skal være løgn, som har familien – anført af Martin Saahs – siden 2015 lavet en række biodynamiske kosmetikprodukter kaldet dieNikolai med bl.a. indhold af en masser værdifulde antioxidanter

Nå, men det var en lang snak … lad os kigge nærmere på denne Vom Stein Riesling Smaragd, som Jan serverede forleden aften til en lille get-together med tapas og en række toplækre vine, hvor denne således blot var starten.

I får sgu da lige lidt fotos af lidt fra bordet … en forret med lidt tun og derefter bord med diverse godt i bedste tapasstil.

FÅK, hvor denne lille ret med lynstegt tun smagte godt. Tunen ligger ovenpå lidt avocado og dertil lidt tomatrelish. 


Elsker sgu sådan et bord, hvor man bare kan sidde og nippe af de forskellige små retter, oste, sortfodsskinke, pølser m.m. 

Np, men druerne til denne Riesling kommer fra de stenene marker omkring Mautern. Vinen er vinificeres på rustfrie ståltanke, men har lagret hele 2½ år i store egefade. Der er 3,4 gram restsukker pr. liter. Vinen har så i øvrigt fået 94 point af Parker.

Der er en Smaragd … altså det højeste niveau i Wachau, hvor man – som I måske allerede ved – inddeler kvalitetsvine i tre kategorier, Steinfeder, Federspiel og Smaragd.

Det første trin Steinfeder er opkaldt efter græsarten Stipa Pinnata, der vokser i vinbjergene. Disse tørre vine har under 11% alkohol. Federspiel – hvor navnet henviser til fortidens falkejagter – har typisk en alkoholprocent på mellem 11 og 12½ samt et sukkerindhold på mindst 17° KMW.

KMW er en forkortelse for Klosterneuburger Zuckergrade og er en slags Oechsle-skala, som anvendes i Østrig. Den er vel nærmest et udtryk for, hvilken alkoholstyrke en vin kan opnå ved maksimal udgæring snarere end et udtryk for sødmeniveauet i en potentielt udgæret vin.

Det øverste trin kaldes Smaragd og stammer ikke – som man måske ellers skulle tro – fra smykkestenen, men fra smaragdfirbenet, der findes i Wachaus vinmarker og bærer stenens grønne farve. Her er sukkerindholdet mindst 18,2° KMW, hvorfor der således typisk er tale om sødere eller mere intense vine.

Og fadene har klart påvirket denne Riesling, som i næsen har et meget blidt og blødt udtryk med en lidt undertrykket petroleum, kridt, flint, salt, smørblomster, ananas, honning og svag lime.

I munden fortsætter samme blide indtryk ,,, blødt, nænsom Riesling med fersken, ananas, tropisk frugt, kridt og meget fyldig samt kompleks i smagen. Der er flere lag og det hele er meget intenst, men på en blød, lidt fyldig måde. Lækker Riesling.

Forhandles herhjemme af Sigurd Müller Vin, men kender ikke prisen. I udlandet koster en flaske omkring 32,50€ … svarende til omkring 242 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7 

2015 Weingut Hans & Christine Nittnaus, Blauer Zweigelt, Burgenland, Østrig

2015 Weingut Hans & Christine Nittnaus, Blauer Zweigelt, Burgenland, ØstrigMer’ østrigsk druesaft … igen Blauer Zweigelt og denne gang fra Weingut Hans & Christine Nittnaus, som holder til midt i byen Gols … et par kilometer øst for den nordlige del af Neusiedler See i det frodige og frugtbare Burgenland, det største vinområde i Østrig. Der står da også meget passende Neusiedlersee på etiketten af vinen.

I dette skønne landskab har familien Nittnaus været vinbønder i over 300 år, idet vingården blev grundlagt i 1683. Siden 1983 har det været Hans og Christine Nittnaus, som har drevet det traditionsrige vinhus.

Familien har sammenlagt 57 hektar vinmarker fordelt på ikke mindre end 70 forskellige parceller omkring Gols samt op til den østlige bred af Neusiedler See. De bedste marker er bl.a. Luckenwald, Salzberg, Gabarinza, Edelgrund, Neuberg og Ungerberg.

De fleste af markerne – omkring 2/3-dele – er tilplantet med røde druesorter, selvfølgelig masser af Zweigelt og Blaufränkisch, men også de mere internationale sorter såsom Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah og Pinot Noir. Alle marker passes efter økologiske principper, selvom vinhuset ikke er certificeret økologisk.

Familiens har længe arbejdet i respekt for miljøet og satset på at blive mere co2 neutrale. Blandt andet ved selv at producere en del af den energi der bruges i vineriet med solceller og minimere brugen af sprøjtemidler. De bruger fx aldrig nogen former for herbicider.

Weingut Hans & Christine Nittnaus laver 11 forskellige hvidvine, en enkelt rosé og så 15 forskellige rødvine … samt lidt søde vine og en enkelt mousserende vin.

Men derudover laver de to sønner Andreas og Hans Michael Nittnaus også en række vine under navnet Young Nittnaus Experience og på disse vine er etiketterne inspireret af det hedengangne, gamle engelske punkband Sex Pistols.

Her har vi en af husets mange Zweigelt vine og denne kaldes blot Blauer Zweigelt. Der er ikke de store oplysninger om produktionen, men jeg vil gætte på, at denne ikke er lagret på eg, men blot vinificeret på stålfade.

Duftmæssigt er det næsten Spätburgunder … har en lidt sød side, men derudover er der både lakrids, kul, brunkål, lidt nytårskrudt, grønne elementer, eukalyptus og lidt urter.

I munden søde kirsebær, peber, jern … en vis fedme på ganen og fine tanniner. Syren er lidt kantet og pebret, men samlet efterlader vinen en god eftersmag og et fint aftryk.

Vinene fra Nittnaus forhandles herhjemme af Gobi Vin, men denne er ikke fundet. En tilsvarende vin koster på vingården 8,95€ eller omkring 67 kr.

Vinanmeldelse 4/7  

2016 Weingut Lazarus, Welschriesling, Weststeiermark, Østrig

2016 Weingut Lazarus, Welschriesling, Weststeiermark, ØstrigOg vi fortsætter hos Weingut Lazarus, nemlig med deres hvidvin på Welschriesling … den lidt ukendte druesort, som intet har med den kendte Riesling drue at gøre.

Welsch kan da også oversættes som fremmed, altså en fremmed drue. De kloge mener, at druen kommer fra Østeuropa, formentlig Valakiet i Rumænien.
I dag findes druen flere steder, mest udbredt i Italien, hvor den kendes som Riesling Italico samt i Slovenien og Ungarn, hvor den hedder Laski eller Olasz Rizling. I Tjekkiet er den kendt som Rizling Vlassy.

I Østrig findes den i flere vinområder og er altså der kendt som Welschriesling. Druen trives på flad sandet jord. De fleste steder hvor Welschriesling dyrkes, laves der tynd vin, da udbyttet sjældent holdes nede.

I Østrig kan der findes vine, hvor udbyttet er holdt nede og det resulterer i mere fyldige vine, men uden megen syre. Lad os se, hvordan sådan en Welschriesling smager hos familien Lazarus.

Næsen er dejlig frisk med estragon, kvæde, fin intensitet og fugtighed, svag astronaut is, lidt gær og granduft kombineret med citrus. Dejlig duft,

I munden også fin balance, god syre/sødme balance og meget lettilgængelig, grøn og lidt smågrov. Men Lazarus er klart bedre til hvidvine end rødvine … i hvert fald bedømt på disse to vine.

Købt på vingården, men prisen kendes ikke.

Vinanmeldelse  

2013 Weingut Lazarus, Blauer Zweigelt, Weststeiermark, Østrig

2013 Weingut Lazarus, Blauer Zweigelt, Weststeiermark, ØstrigSå er vi sørme igen i byen St. Stefan ob Stainz i Weststeiermark og hos endnu en producent, som laver de særlige Schilcher rosévine på den lokale drue Blauer Wildbacher. Det er nemlig Weingut Lazarus, som endda bor på Schilcherweinstraße, men her er det dog en rødvin på Blauer Zweigelt.

Blauer Zweigelt er nu ikke så ukendt herhjemme som fx Blauer Wildbacher, for Blauer Zweigelt er såmænd blot et synonym for Zweigelt, der jo er den mest udbredte rødvinsdrue i Østrig.

Zweigelt blev opfundet tilbage i 1922 på et institut i Klosterneuburg af Fritz Zweigelt, som var uddannet biolog. Han udforskede druesorterne, og kom i den forbindelse på at skabe sin egen drue. Det er en blanding af St. Laurent og Blaufränkisch.

Hos Weingut und Buschenschank Lazarus laver de alene 1 rødvin og det er denne på Zweigelt. Ellers består produktionen primært af hvidvine og rosévine aka Schilcher vine.

Vinhuset drives af familien Lazarus, som samlet har 9 hektar vinmarker, som de bl.a. sælger i deres lille butik … buschenschank sammen med regionale delikatesser. Derudover har de også et par gästezimmer, som de lejer ud.

Der er ingen info om produktionen af denne Blauer Zweigelt, så vi springer derfor blot hovedkulds ind i mine smagsnoter. Næsen byder dig på kul, gazebind, sød fade, mørk frugt, sorte kirsebær, blommer, eg, kanel, svag lakrids og samlet set virker vinen meget rustik.

I munden en ganske læskende, rustik og ukompliceret vin … egentlig meget lettere i smagen end duften egentlig indikerede. Der er hindbær, svag peber samt elementer af jern.

Købt på vingården, men prisen kender jeg ikke.

Vinanmeldelse 3,5/7  

2016 Weinbau Oswald Trapl Schilcher, Schilcher Rustical Ried Lestein, Weststeiermark, Østrig

2016 Weinbau Oswald Trapl Schilcher, Schilcher Rustical Ried Lestein, Weststeiermark, ØstrigMed næste vin er vi i vinområdet Weststeiermark … nok det mindste vinområde i Østrig, hvor de primært laver rødvin på den lokale sort Blauer Wildbacher og drikker den lokalt.

Og det er netop sådan en vin, som vi nu har i glasset, nemlig rosévinen Schilcher Rustical Ried Lestein fra vinhuset Winbau Oswald Trapl Schilcher aka Weinbau Eduard Oswald vulgo Trapl, som dog til dagligt blot kaldes Weinbau Oswald og nogle gange Weinbau Trapl.

Vinhuset med det sjove navn ligger ved byen St. Stefan ob Stainz i Weststeiermark, hvilket er i det sydøstlige hjørne af Østrig vel omkring 20-30 kilometer sydvest for Graz.

Weinbau Oswald Trapl Schilcher har en lang historie, da vinhuset er grundlagt helt tilbage i 1572, hvor det blev drevet af Trapl familien, men siden 1765 har det været familien Oswald, der har stået for driften af vinhuset i St. Stefan ob Stainz.

I dag ejes vingården af Eduard Oswald, men siden 2015 har det været nevøen Fabian, som har været ansvarlig for produktionen af vinene på gården, dog fortsat med hjælp fra Eduard.

Familien har omkring 4 hektar vinmarker og laver primært Schilcher rosévine som denne Schilcher Rustical Ried Lestein. Omkring 80% af produktionen består af disse vine, men der laves også en enkelt rødvin og lidt hvidvine på Klevner og Sauvignon Blanc.

Schilcher rosévinene laves på druesorten Blauer Wildbacher, som er en drue, der primært kendes i dette område. Druen har været kendt siden 1500-tallet og skulle vistnok være i familie med den mere kendte Blaufränkisch.

Vinene skal drikkes unge og Weinbau Oswald Trapl Schilcher siger selv, at de højt kan gemmes 18 måneder fra høsten. Det er virkelig også terrassevin, som bedst nydes på en skøn sommerdag. Vinen laves på rustfrie ståltanke, men ellers ingen oplysninger om produktionen.

Duftmæssigt er det stikkelbærbuske, grøn elementer, let parfume, frisk og skarp syre og ellers godt blandet saftevand. Sådan smager den sådan set også … godt med jordbær, blid syre, men lidt kantet smag, men bestemt godkendt. Virkelig en terrassevin.

Købt på vingården, hvor prisen er 7,50€ … svarende til omkring 56 kr.

Vinanmeldelse 3/7  

2014 Weingut Markowitsch, Grüner Veltliner Alte Reben, Carnuntum, Østrig

2014 Weingut Markowitsch, Grüner Veltliner Alte Reben, Carnuntum, ØstrigOg lad os fortsætte med endnu en vin fra rodekassen … hvor Houlberg i et kort, ledigt øjeblik forsøgte at finde guld, små skatte eller sjove, interessante vine. Måske er det lykkedes med endnu en vin fra Weingut Markowitsch, nemlig hans Grüner Veltliner Alte Reben.

Det er i hvert fald ikke en vin, som jeg tidligere har smagt, selvom jeg jo egentlig er ganske begejstret for vinene fra den gode Weingut Gerhard Markowitsch fra den lille by Göttlesbrunn i vinregionen Carnuntum i Østrig.

Grüner Veltliner Alte Reben er – som navnet også siger – lavet med druer fra gamle vinstokke, hvilket i dette tilfælde betyder omkring 35 år gamle. Druerne er høstet forholdsvis sent i slutningen af oktober.

Fermenteringen sker i rustfrie ståltanke ved 20 grader, hvor vinen også efterfølgende lagrer en periode sur lie, altså på bærmen. Vinen har 2,6 gram restsukker pr. liter.

Det er en vin, som i den østrigske Falstaff Weinguide 2015/2016 har fået 90-92 point og ellers ligger sådan midt i feltet i Falstaffs vurdering af Grüner Veltliner vinene i årgang 2014.

Duftmæssigt en lidt grøn aroma, hyld, en astronaut ispind, svag babybræk på den gode måde, røg, lidt bladselleri, mens frugten er æbler, grape, en anelse krydderurter samt lidt hospitalsgang.

I munden er vinen egentlig meget blød og ligetil med tropiske frugter, mineraler og egentlig også både friskhed og en smule modenhed i frugten. Syren er direkte og grøn … eftersmagen ganske fornuftig længde.

Vinen koster normalt 159,95 kr. for en flaske og 120 kr. ved køb af 6 flasker. Jeg fandt mit eksemplar til 90 kr.

Vinanmeldelse 4,5/7