Tag-arkiv: 3½

2015 PZ Svirče, Pošip, Hvar, Kroatien

2015 PZ Svirče, Pošip, Hvar, KroatienPå øen Hvar … en af de smukkeste øer i Kroation finder vi vinkooperativet PZ Svirče, som står bag næste vin lavet på den lokale drue Pošip.

Kooperativet ligger i byen Svirče, er grundlagt i 1997 og har omkring 220 medlemmer, som har deres vinmarker rundt omkring på øen.

Målet på kooperativet PZ Svirče er at lave kvalitetsvine, og de har siden 2002 dyrket deres marker økologisk. De laver en lang række vine, bl.a. denne på druen Pošip.

Pošip er en hvidvinsdrue, som primært dyrkes i den dalmatiske region af Kroatien … specielt på øen Korčula og Pelješac halvøen, mens altså også lidt på Hvar. Den giver lette vin, som helst skal nydes afkølet.

Jeg har ingen oplysninger om produktion, så vi nupper bare mine smagsnoter, hvor duften er let og lidt nøddet med hasselnødder, melon, kvæde og egentlig ganske blød og blid. Der er lidt kalk, skolekridt, salvie og svag citrus.

I munden er det skam også en ganske blød og blid vin, frisk og blid … og syren beskeden, men markerer sig lige. Syren bliver måske lidt rustik og simpel i det, men ganske habil vin.

Ingen oplysninger om pris og ingen forhandler i Danmark.

Vinanmeldelse 3,5/7 half_thumb

2014 Maison Gabriel Meffre, La Châsse Côtes du Rhône Villages Winemaker’s Selection, Rhône, Frankrig

2014 Maison Gabriel Meffre, La Châsse Côtes du Rhône Villages Winemaker's Selection, Rhône, FrankrigLa Châsse er et af de mange brands, som ejes af det store negociantfirma Maison Gabriel Meffre … og denne La Châsse Côtes du Rhône Villages Winemaker’s Selection er én af vinene under La Châsse navnet.

Maison Gabriel Meffre er grundlagt tilbage i 1936 af Gabriel Meffre og hans hustru. Han var ud af en familie af vinbønder og startede sit negociantfirma i Gigondas uden en krone på lommen. Men ægteparret fik lavet en god negociantforretning og købte også snart deres første egen vinmark i Gigondas,

De fortsatte opkøb af vinmarker i både Rhône og Provence, som allerede i starten af 1980’erne ejede firmaet over 800 hektar vinmarker og blev langsomt en af de største producenter af AOC vine i Frankrig.

Ved sin død i 1987 ejede Maison Gabriel Meffre over 900 hektar vinmarker samt en række vingårde og -slotte. Så derfor blev hans besiddelser i forbindelse med arven delt op til hans 3 arvinger.

Således blev Chateau de Vaudieu overtaget af datteren Sylvette Brechet, mens sønnen Christian Meffre overtog Chateau Raspail. Sønnen Jaques Meffre overtog Domaine Bois des Dames … og så solgte de 3 søskende ellers i 1990 selve negociantffirmaet Maison Gabriel Meffre  til det britiske firma Allied Domecq.

Samtidig blev Bertrand Bonnet indsat som CEO og vinhuset startede en større ekspansion og salg på endnu flere eksportmarkeder.

Man opstartede også samarbejder med vinavlere i Langedoc for at udvide sortimentet af vine yderligere og derudover lavede man vine under nye brands som fx Fat Bastard, Wild Pig Wines, Mediteo Wines og … La Châsse, men det vender jeg tilbage til lige om lidt.

Siden opkøbte man også Château Grand Escalion nær Nîmes samt Domaine de Longue Toque, som også ligger i Gigondas og i dag fungerer som hovedsæde for negociantfirmaet,

Imidlertid solgte Allied Domecq i 2009 Maison Gabriel Meffre til den kendte vinmand Eric Brousse i partnerskab med Jean-Claude Boisset, der også ejer en række andre negociantfirmaer i Rhône.

Selve La Châsse vinene lancerede Maison Gabriel Meffre i begyndelsen af 1990’erne, og det har siden været en af de store salgssuccesser for negocianthuset. La Châsse er opkaldt efter den kiste, som paven – mens han boede i Avignon, tæt på Gigondas – brugte til opbevaring af de kirkelige skatte.

La Châsse vinene laves med druer fra vinavlere i både Rhône og Languedoc. Jeg kan ikke se, hvor mange vine, som der produceres under La Châsse navnet … men mon ikke, at der er nogle stykker? Den ansvarlige vinmager for vinene er Véronique Torcolacci, som har arbejdet for Maison Gabriel Meffre siden 1992.

Nå, men lad os kigge nærmere på denne La Châsse Côtes du Rhône Villages Winemaker’s Selection, som er lavet på druerne Grenache, Syrah og Mourvedre, som er høstet i den sydlige del af Rhône, Derudover er der ingen oplysninger om produktionen.

Nå, men op med proppen … syntetisk, men det siger jo reelt intet om vinen, som i næsen byder på friske og mellemrøde bær, peber og en sjat krydderier. Jeg får ikke rigtigt lokket flere aromaer frem, så den er lidt karrig og dermed umiddelbart knap så kompleks.

Smagsmæssigt er vinen en smule stram med syrlige bær, solbær, kirsebær, boysenbær, peber samt godt med røg. Der mangler noget sjæl og intensitet, men den skal også ha’ lidt tid i glasset for rigtigt at åbne op … så er det også en fin hverdagsvin.

Forhandles af Megavin, hvor en flaske koster 69,95 kr., men kan fås på tilbud til 49,95 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 3,5/7 

2016 Pago del Vicario, EntreCepas Rosado Petit Verdot, Castilla-La Mancha, Spanien

2016 Pago del Vicario, EntreCepas Rosado Petit Verdot, Castilla-La Mancha, SpanienMed sommeren godt undervejs popper rosévinene ud af skabet, og seneste er denne EntreCepas Rosado Petit Verdot … en meget mørk af slagsen fra vinhuset Pago del Vicario.

Pago Del Vicario ligger 9 kilometer fra byen Ciudad Real med floden Guadiana til den ene side og bjergkæden Montes de Toledo til den anden samt tæt på nationalparken Parque Nacional de Cabañeros. Vi er i det store vinområde Castilla-La Mancha … og vinen er en Vino de la Tierra, hvilket er betegnelsen for vine udenfor den normale DOC … Denominación de Origen i området.

Beliggenheden tæt ved floden frembringer et særligt klima, som i dagtimerne – temperaturmæssigt – er en hel del mildere end normalt for området. Områdets stærke sol og relativt lave fugtighedsgrad giver – sammen med relativt kølige nætter – særdeles gunstige betingelser for modningen af druerne.

Vi er tidligere stødt på en vin fra Pago del Vicario, da jeg i 2014 smagte vinen Penta lavet på de 5 druesorter Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot, Tempranillo og Syrah.

Pago del Vicario ejes af to brødre med græske rødder. De grundlagde vingården i år 2000 og kaldte den Pago del Vicario, hvilket betyder præstens vinmarker. Navnet refererer til flere forhold, bl.a. den nærliggende sø Embalse del Vicario samt gårdens oprindelige ejer, som blev sognepræst i bispedømmet Ciudad Real.

Vinhuset ligger i et byggeri, som vel nærmest ligner et langt teleskop, som er gravet halvt ned i jorden og falder godt i med omgivelserne og vinmarkerne omkring vineriet.

Pago del Vicario har i alt 130 hektar vinmarker … de fleste udenfor DOC appellationer, dvs. Tierra de Castilla til produktion af Vino de la Tierra, men de ejer også lidt marker i appellationen Bierzo længere mod nord i Castilla y León vinområdet.

Jordbundsforholdene omkring Ciudad Real er meget forskelligartede, spændende fra sand- og leragtige forhold til klippeagtige områder med højt skiferindhold, kalkforekomster og meget organisk materiale.

Netop disse forhold udnyttes til fordel for de relativt mange forskellige druetyper, der her anvendes. Af samme grund er vinmarkerne inddelt i mange mindre separate parceller, hvor de fleste ligger i omkring 600 meters højde.

Vinmager på Bodega Pago del Vicario er Susana López Mendiondo, som er oplært hos Peter Sisseck. Hun får dog hjælp af australske Richard Smart, én af de mange flyvende vinmagere. Han har også været stærkt involveret med bistand til udvælgelse og sammensætning af Paco del Vicarios vinmarker i relation til de anvendte druesorter.

Produktionen er økologisk/organisk, bl.a. fjerner man ikke ukrudt omkring vinstokkene i marker. Det mener man, er unødvendigt, idet de vilde urter giver rigdom til jorden, således vinstokkene vokser og tager det bedste fra jorden.

Udover produktionen af vine drives også et 4-stjernet hotel på stedet … og selvfølgelig en tilhørende restaurant.

Nå, men lad os kigge nærmere på denne rosévin fra Pago del Vicario … lavet helt utraditionelt på 100% Petit Verdot og vinificeret udelukkende på rustfrie ståltanke med en kort, kold udblødning af druerne inden fermenteringen, hvilket har givet vinene dens virkelig mørke farve.

Nu er Petit Verdot også samtidig i forvejen kendt som en druesort, som virkelig giver farve til vin, og det må man sige er tilfældet her. Og så trækker den en højoktan på 15% alhokol.

Næsen er jordbær samt masser af kirsebær, let tørhed, violer, rosenblade, en smule sødme, grønne vinblade, saltvand, balsamico, blomster, sten, lakrids og en anelse mentol. Egentlig ganske behagelig … og man mærker i næsen, at der er mere fylde i denne rosé end mange andre rosévine.

I munden er frugten ganske tør og vinen virker lidt opulent med fylde, peber, en skarp syre og så er der sgu også godt med tanniner i dyret.  Det er ganske okay rosévin … lidt anderledes og med fylde, skarp syre, peber og lidt bid fra alkoholen.

Forhandles af Supervin, hvor en flaske koster 129,95 kr., men pt. er på tilbud på 79,95 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 3,5/7  

2014 Château de Cayx, Cahors Malbec, Cahors, Frankrig

2014 Château de Cayx, Cahors Malbec, Cahors, FrankrigNæste vin fra Château de Cayx blev denne Cahors Malbec, som også blot kaldes Château de Cayx. Det er en vin lige over husets basisvin og selvfølgelig lavet på ren Malbec.

Druerne til vinen kommer fra en 7 hektar stor parcel, hvor gennemsnitsalderen på vinstokkene er omkring 35 år og løbende er beskåret ved grøn høst. Imidlertid sker høsten mekanisk med maskiner, hvorefter drueklaserne afstilkes med en 2. sortering, som sker manuelt ved et sorteringsbord i vinkælderen.

Derefter er vinen lavet med en kold pre-maceration ved 8 grader i 3 dage, hvorefter den alkoholske gæring og maceration sker i rustfrie stålkar i 28 dage ved 26-28 grader efterfulgt af udblødning ved 32-35 grader. Herefter lagrer vinen 12 måneder i egefade, hvoraf 1/3-del er nye fade.

Næsen er dyb, mørk og kølig med solbær, brombær, lidt rustik i udtrykket og med masser af eg, kaktus, nelliker, røg samt nogle meget sjove krydderier, som virker lidt mærkelige, stikker vildt ud og jeg ikke rigtigt kan identificere.

Det går egentlig igen i smagen, som er krydret, men også med lidt jern og en kende vandet. Der mangler klart noget dybde, kraft og intensitet i vinen.

Forhandles af Vinspecialisten, hvor en flaske koster 180 kr.

Vinanmeldelse 3,5/7 

2017 Fattoria San Francesco, Donna Rosa, Calabrien, Italien

2017 Fattoria San Francesco, Donna Rosa, Calabrien, ItalienOg mindsandten om næste rosévin ikk’ oss’ var fra Fattoria San Francesco … Donna Rosa, som igen er en Luca Maroni darling, som han har smidt hele 98 point efter og endda kåret til Italiens bedste rosé.

Den er helt som søstervinen Ciró Rosato laves på druesorten Gaglioppo og fremstillingsprocessen er langt hen ad vejen lidt den samme, altså med afstilking af drueklaserne, kold maceration, presning og fermentering alene i rustfrie ståltanke – primært ved brug af druernes naturlig gær.

Men derefter lagrer Donna Rosa 4 måneder på nye, franske barriques og derefter minimum 2 måneder på flaske inden frigivelse.

Duftmæssigt er der klart mere skrald på nu … mere sødme og det er nærmest hele blomster- og slikbutikken, nogle balsamiske noter, en oliekande og tvist i værkstedet, linolie, Kongen af Danmark bolsjer, en håndfuld krydderier og klart mere givende end søstervinen.

I munden er vinen sød og venlig, som en bibliotekar … men hurtig væk igen. Der er også en smule jern, bitterhed og vinen er – trods sødmen – måske lidt mere tør i smagen end Ciró Rosato.

Italiens bedste rosévin? Arghhhhh …. igen er jeg totalt uenig med den gode Marino og synes faktisk, at en sådan påstand lyder helt vanvittig.

Forhandles af Supervin, hvor en flaske koster 149,95 kr., mens prisen ved køb af 6 flasker er 89,95 kr. Denne aften kunne vinen købes til 79,95 kr.

Vinanmeldelse 3,5/7 

2017 Fattoria San Francesco, Ciró Rosato, Calabrien, Italien

2017 Fattoria San Francesco, Ciro Rosato, Calabrien, ItalienI Luca Maroni ræset stod den derefter på 2 x rosé – ohh skræk og rædsel – og første var denne Ciró Rosato fra vinhuset Fattoria San Francesco i Calabrien.

Vinhuset ligger lidt udenfor byen Ciró i det østligste del af Calabrien … altså forfoden af Italien – hvis vi altså forudsætter, at Italien er en støvle og Apulien hælen.  Vingården har siden 2013 været ejet a Luzzolini familien, men stammer oprindeligt fra et gammel kloster grundlagt af Dominico de Paola i 1578.

Klosteret og tilhørende vinmarker blev i 1777 blev overtaget af Don Benedetto Siciliani og har helt til til salget i 2013 været i familiens Sicilianis eje, og den sidste efterkommer var Dr. Francesco Siciliani, som fra 1997 og frem drev gården med produktion af både vin og oliven.

Siden Luzzolini familiens køb er vinproduktionen moderniseret og de har også lavet en lang række nye vine. Vinkælderen er moderniseret og der er også bygget en restaurant og vinbar.

Og det er en stor vingård … hele 2.500 hektar jord ejer Fattoria San Francesco, men hvor meget der er vinmarker, ved jeg ikke. Men produktionen ligger dog på over 1 millioner flasker vin årligt.

Og en af deres vine er denne Ciró Rosato … en rosévin lavet på druesorten Gaglioppo, som efter sigende skulle være Calabriens ældste druesort og jeg en enkelt gang tidigere er stødt på her på vinbloggen.

Gaglioppo findes således primært i Calabrien og er en hårdfør drue, som kan tåle en pæn portion tørke og oftest anvendes til at blande sammen med andre druer.

Denne rosévin er lavet med afstilking af drueklaserne, frisk presning og fermentering alene i rustfrie ståltanke. Vinen har også lagret på stål i en periode og derefter 1 måned på flaske inden frigivelse. Og så har Maroni givet vinen 95 point.

Duftmæssigt er det en let parfumeret vin med håndsæbe, jordbær, hindbær og egentlig en god frisk frugt, som er meget ren i udtrykket. Smagen er dog langt sødere end forventet og samtidig virker vinen meget let og næsten vandet. Der er lidt citronsyre, grape og bitterhed, så den klarer opgaven okay.

Forhandles af Supervin, hvor en flaske koster 119,95 kr., mens prisen ved køb af 6 flasker er 85 kr. Denne aften kunne vinen købes til 69 kr.

Vinanmeldelse 3,5/7 

2017 Cantine di Ora, Masso Antico Fiano del Salento IGT, Puglia, Italien

2017 Cantine di Ora, Masso Antico Fiano del Salento IGT, Puglia, ItalienOg vi fortsætter med endnu en hvidvin fra det store Schenk maskineri … Masso Antico Fiano del Salento IGT, som Maroni skam har smidt hele 97 point efter.

Vi er med denne vin i Apulien aka Puglia og vinen er lavet på den mere ukendte drue Fiano, som jeg heller ikke er stødt på tidligere. Det er en italiensk druesort, som primært findes i Campanien samt på Silcilien … men den findes også i begrænsede områder i Apulien. Derudover har en række australske producenter også plantet sorten i McLaren Vale.

Druen er lille med et tykt skind og er stærk aromatisk. Den giver egentlig ikke ret megen væske, hvilket måske er årsagen til, at den ikke er blevet udbredt mere, selvom druen har en lang historie i Campanien.

Druerne til Masso Antico Fiano del Salento IGT kommer – som navnet også siger – fra Salento området i Apulien. De høstes manuelt og en del af druerne tørres efter appassito metoden, hvilket giver mere sukker og smag til vinen.

Vinifikationen sker i rustfrie ståltanke, men derefter lagres vinen 3 måneder i egefade, hvorefter den blandes med den del, der ikke er tørret og lagret i egefade.

Vinen har også en meget aromatisk og parfumeret næse med både lidt sæbe og benzin, moden eksotisk frugt, mandler og virker meget fyldig og omfavnende i aromaerne.

Smagsmæssigt er det ikke synderligt komplekst, men en blid, venlig og ganske fornøjelig vin. Der er ferskensødme, eksotisk frugt og har pænt bællepotentiale.

Forhandles af Supervin, hvor en flaske normalt koster 119,95 kr., mens prisen ved køb af 6 flasker er 89,95 kr., men denne Luca Maroni aften kunne fås for 65 kr.

Vinanmeldelse 3,5/7

2016 Feudi Bizantini, Passofino Pecorino, Abruzzo, Italien

2016 Feudi Bizantini, Passofino Pecorino, Abruzzo, ItalienDen første vin med Luca Maroni stjernestøv – 94 af slagsen – blev denne Passofino Pecorino, som kommer fra vinhuset Feudi Bizantini ved den historiske byzantinske by Crecchio i Chieto området i Abruzzo regionen.

Vinhuset Feudi Bizantini er svært at finde oplysninger om og på husets hjemmeside er der heller ikke megen hjælp. Men lidt researche viser, at manden bag Feudi Bizantini er Luigi Ulisse, som sammen med broderen Antonio driver vinhuset Tenute Ulisse på samme adresse.

Tenute Ulisse er en del af en ældre vingård, som er grundlagt omkring år 1900 af Antonio Antonucc, men i dag altså drives af børnebørnene og brødrene Luigi og Antonio Ulisse. De har samlet 65 hektar vinmarker spredt mellem byerne Crecchio, Guliano Testino, Lanciano og Ortona.

Der dyrker de tæt på Adriaterhavets kyst primært de traditionelle druesorter Montepulciano d’Abruzzo og Trebbiano d’Abruzzo, men også lokale hvide druesorter såsom Pecorino, Passerina, Cococciola, Montonico samt mere internationale sorter som Chardonnay, Cabernet Sauvignon og Merlot.

Og ud af den gamle vingård er der altså opstået 2 vinhuse, nemlig Tenute Ulisse og så projektet Feudi Bizantini, hvor Luigi Ulisse laver vine sammen med en række partnere, bl.a. vinmageren og vinproducenten Marco Flacco, der til dagligt også hjælper Ulisse brødrene på Tenute Ulisse.

Her er den en hvidvin på netop Pecorino, som er en drue, som tilsyneladende var tæt på udryddelse, idet man mange steder havde plantet til den langt større og langt mere givende drue Trebbiano.

Imidlertid blev druen fundet og et stort podearbejde begyndte, og i dag kan man støder på druen flere steder i Abruzzo og Marche. Hos Feudi Bizantini er vinen under appellationen Terre di Chieti, men en IGP vin, som er lavet på rustfrie ståltanke med fermentering ved 8-11 grader og lagret 3 måneder på ståltankene inden vinen er flasket.

Næsen er fersken, blomster … en kende nærig med sine aromaer. Der er måske lidt hvid balsamico, mens vinen smagsmæssigt byder på grape, bitterhed, medium syre og egentlig virker en kende rustik/kantet i syren.

Forhandles af Supervin, hvor en flaske normalt koster 129,95 kr., mens prisen ved køb af 6 flasker er 99,95 kr., men denne Luca Maroni aften kunne fås for 69,95 kr.

Vinanmeldelse 3,5/7

2016 Winegrowers of ARA, Herringbone Hills Sauvignon Blanc, Marlborough, New Zealand

2016 Winegrowers of ARA, Herringbone Hills Sauvignon Blanc, Marlborough, New ZealandSeneste Selectionsmagning hos Vinspecialisten lokalt bød på forårsvine … 5 x Marlborough og selvfølgelig på Sauvignon Blanc samt Pinot Noir. Den første i det lineup var denne Herringbone Hills Sauvignon Blanc fra Winegrowers of ARA eller ARA Wines, som de reelt blot kalder sig i dag.

ARA er grundlagt tilbage i 1999 af en gruppe vinavlere, der gik sammen for via fælles kræfter og kapital at opbygge et vineri, der kombinerede den nye viden og de nye teknologier med de gamle dyrkningsprincipper.

Siden blev vinhuset dog opkøbt af Todd Corporation, som drives af Todd familien … en af New Zealands rigeste familier, der ejer en lang rækker virksomheder, bl.a. Todd Energy, som er en af New Zealands store spillere indenfor olieindustrien.

Todd Corporation solgte imidlertid vinhuset i 2016, hvor alt jorden, bestående af omkring 600 hektar vinmarker og derudover 1.000 hektar marker, som endnu ikke er tilplantet, blev solgt til Indevin i en handel for vistnok omkring 288 mio. New Zealandsk dollar … altså omkring 1,2 mia. kr.

Indevin er et stort privatejet New Zealandsk firma, der fungerer som vinavlere og sælger druer til en lang række vinproducenter. De er nok den største besidder af vinmarker i New Zealand og har marker i både Marlborough, Hawke’s Bay samt Gisborne og fik ved købet også kontrakt på levering af druer til ARA Wines.

Selve brandet … vinhuset ARA Wines blev også solgt, nemlig til Giesen Group Ltd., der driver vinhuset Giesen Wines samt et større bryggeri Kaiser Brothers Brewery. Og det er dermed nu de 3 Giesen brødre Theo, Alex og Marcel, som driver ARA Wines i dag.

Produktionen af vinene hos ARA Wines har tidligere været lagt i hænderne på Dr. Damien Martin fra vinuniversitet i Bordeaux – en herre, der tidligere har skabt betydelige resultater i New Zealand, men han blev i 2009 afløst af Jeff Clarke, der tidligere har været vinmager hos bl.a. Montana Wines.

Nå, men her er det altså husets Herringbone Hills Sauvignon Blanc fra netop det år, hvor vinhuset blev solgt. Herringbone Hills er en geologisk formation, der ligger lige op til Aras vinmarker.

I midten af nogle bakker løb tidligere en flod, som nu har boret sig ned i jorden. Med bakkeformationer på tværs af flodlejet er opstået et nærmest sildebensagtigt mønster – og deraf navnet på denne serie af vine.

Druerne til denne Sauvignon Blanc kommer fra én enkelt vinmark, beliggende i de dale syd for Marlborough, hvor floderne Wairau og Waihopai mødes. Mosten gæres ud ved 12-14 grader, hvorefter vinen ligger med bærmen i to måneder, før den omstikkes, filtreres og aftappes.

Det er en vin, som jeg har smagt og skrevet om tidligere … sidst var det i årgang 2012, men der er egentlig ikke helt vild stor forskel. Næsen er frisk grøn græs, hyld, ananas og nærmest lidt vingummi, en brugt karklud, en kende citrus og lidt sødme.

Der er ganske vist en frisk syre, men vinen virker ikke sådan helt sprød. Syren er let, det bliver en smule fladt og der er også lidt for meget saftevand over smagen. Frugten lidt hyld … jeg er synes måske, at det bliver en kende kedeligt.

Forhandles af Vinspecialisten, hvor prisen er 95 kr.

Vinanmeldelse 3,5/7  

2014 Cold Hand Winery, Pommus Boblende Æbler, Jylland, Danmark

2014 Cold Hand Winery, Pommus Boblende Æbler, Jylland, DanmarkVar forleden i en tur i skov ved Fussingø … bare helt alene med tanker, fuglefløjt og den majestætiske, altid imponerende skov. Og hvad var så mere naturligt end med kold næse at svinge forbi Cold Hand Winery et par kilometer fra skoven for at tage lidt Arla Unikum oste med hjem samt lidt af Jens Skovgaards innovative vine.

Jeg valgte – udover alt for mange lækre Unikum oste – bl.a. denne Pommus Boblende Æbler, som er en mousserende vin lavet efter champagnemetoden og på gode danske æbler af sorterne Elstar, Jonagold og Ingrid Marie.

Den helt unikke danske succesvineri har jeg skrevet om tidligere, nemlig i blogindlægget; Besøg på Cold Hand Winery … dansk vinsucces med entusiasme. Det er værd at læse, for med Cold Hand Winery har i Danmark virkelig noget at bryste os over, en dansk vineri, som er ved at komme på verdenskortet.

Pommus Boblende Æbler er en af de mousserende vine, som Jens eksperimenterer med på Cold Hand Winery. Udover æbler, så forsøges der også med boblevin på stikkelsbær, rabarber, kirsebær, blommer og senest i samarbejde med Njord Gin en boblende vin med ginsmag. WTF???

Af de smagte bobler fra Cold Hand Winery er jeg meget imponeret af dem på stikkelsbær og rabarber, men denne Pommus Boblende Æbler – som jeg sidst smagte under mit besøg på vineriet – har jeg ikke kunnet blive helt klog på, hvorfor jeg nu har købt et eksemplar med hjem.

Pommus Boblende Æbler er lavet med æbler fra Jens’ samarbejdspartner Flemming Jørgensen … en større frugtavler på Fyn. Æblemosten er direkte efter presningen af æblerne frosset ned og kryokoncentreret.

Den efterfølgende most er derefter spontanfermenteret og derefter tilsat champagnegær og gæret helt ud. Denne grundvin er derefter hældt på champagneflasker og sat til 2. gæring. Efter denne gæring blev vinen håndvendt i champagnereoler og degorgieret.

Duftmæssigt er det æbler på Epo. Vinen har en dyb, intens, sød og nærmest omklamrende æbleduft. Det dufter herregodt, men også ganske sødt. Det er nærmest som en æbledessert med bobler, hvilket – i min optik – måske er downside ved denne vin, for man sidder og mangler lidt syre.

Men der er ingen friske æbler, men alene kryokoncentreret æbleduft, som godt kan virke en smule mulle og dermed blive lidt for meget i en boblevin, hvor man venter tørhed og friskhed.

Det samme gælder sådan set for smagen, hvor boblerne ellers er fint fyldige, men slet ikke for aggressive. Igen får man den dybe, søde æblesmag, men der mangler lidt friske æbler og syre. Det smager som en Malus Danica … blot med bobler. Jeg er crazy med Malus Danica … men med bobler er jeg ikke så sikker.

Købt på vingården, hvor prisen er 207 kr.

Vinanmeldelse 3,5/7