Tag-arkiv: 3

Middel. Det er dermed gennemsnitlige vine, som man ellers kan hægte ord som enkel, uskadelig og okay på. Det er drikbart og i Parkers verden vel et sted mellem 70-79 point.

Vinanmeldelser

2014 Stou Kir Yianni Wines, Argestis White, Cypern

Skriv en kommentar

Næste cypriotiske vin var også en hvidvin, Argestis White fra Stou Kir Yianni Wines. Argestis er husets anden serie, og modsat søstervinen Delfis, så er navnet på etiketten ganske læsevenligt. Men lad os undersøge, om det også er tilfældet med vinen … altså, om den er venlig.

Samlet laver Stou Kir Yianni Wines 6 vine, nemlig en hvid, rosé og rød i de to serier Delfis og Argestis. Derudover er man også begyndt at lave en version af den kendte Commandaria … som efter sigende er verdens ældste ældste vinmærke og kaldes kongernes vin.

Historien beretter, at Richard Løvehjerte i det 12. århundrede, efter et af sine mange korstog, bragte denne vin med sig hjem til England, hvor den var populær ved hoffet i mange hundrede år.

I det 13. århundrede foranstaltede den franske kong Philippe Auguste en vinsmagning for at finde frem til verdens bedste vin, og kongen kårede en Cypern vin – Commandaria som den bedste og gav den navnet “Vinenes Apostel”.

Til denne torsdags vinsmagning smagte vi alle vinene fra Stou Kir Yianni Wines.

Denne Argestis White har jeg heller ikke de store oplysninger om, så derfor springer vi direkte til smagsnoterne. Et godt bud på druen kunne dog være Xinisteri, som bruges til mange hvidvine på Cypern. I næsen virker vinen til at ha’ lidt fedme, smør, citrus og lidt tyggegummi. Samtidig også sådan meget tør og støvet i udtrykket. I munden er det krydrede noter, lidt eg og en smule kantet.

Forhandles herhjemme af Bjarne Ørsted, pris 120 kr.

Rating 3/7  

Vinanmeldelser

2014 Stou Kir Yianni Wines, Delfis Rosé, Cypern

Skriv en kommentar

Videre med næste cypriotiske vin … fortsat i Delfis serien og fortsat en mousserende vin, men denne gang en rosé fra vinhuset Stou Kir Yianni Wines.

Som jeg skrev i forrige indlæg, så er Stou Kir Yianni Wines ikke en vingård, men en restaurant, som Stavros Zenonos driver sammen med hustruen Moropi, deres 3 børn samt moderen Eftichea. Det er både restaurant, taverna, bar og motel … altid med masser af underholdning.

Tavernas slogan er da også; Stricktly for people with elegant sense of amusement.

De 60 hektar vinmarker passer Stavros også, og her dyrkes druer … både spisedruer til restauranten, men også druer til produktion af vinene. Selve vinproduktionen sker i samarbejde med firmaet Lizzarus Ltd., som ledes af George Philis. De to herrer sørger i kompagniskab for at leje produktionsudstyr hos forskellige lokale vingårde til produktionen.

Det betyder således, at vinene er produceret på forskellige lokationer i området, og til selve produktionen har Stavros og George hyret en vinmager, som skulle hedde noget i retning af Georgios Fournais. Ved ikke, om det er stavet rigtigt … og har heller ikke kunnet finde mange oplysninger om ham eller vinene fra Stou Kir Yianni Wines i det hele taget.

Lad os derfor springe direkte til denne mousserende rosé. I næsen er der godt med blomster … meget floral. Herudover ikke den store næse … men vinen i smagen minder utrolig meget om den foregående hvide. Boblerne er meget, meget blide … der er måske lidt jordbær i smagen, men ellers samme “fladhed”, blød syre … mangler lidt rygrad … og så har den en snert af noget ukendt. Jeg kan ikke definere det. Hmmmm.

Forhandles herhjemme af Bjarne Ørsted, pris 120 kr.

Rating 3/7  

Vinanmeldelser

2013 Navascués Enología, Cutio, Cariñena, Spanien

Skriv en kommentar

Første rødvin til den spanske smagning blev denne Cutio fra Navascués Enología … et lille familieprojekt, som ligger i vinområdet Cariñena omkring 2,5 timers kørsel nordøst for Madrid.

Navascués Enología består i et samarbejde mellem far og søn, Jesús og Jorge Navascués. Jesús Navascués er en af pionererne for vindyrkning i Aragonien. Han er en erfaren vinmager og har siden starten af 1990’erne har stået i spidsen for adskillige projekter i området.

Jorge Navascués har fulgt i faderens fodspor og er blevet ønolog og “driving winemaker”, som man i Spanien kalder de vinmagere, som kører rundt og hjælper andre vinavlere med deres produktion. Inden Jorge teamede op med hans fader havde han bl.a. arbejdet på Cooperativa San Gregorio i Calatayud samt Ormonde Vineyard i Sydafrika.

Sammen har far og søn etableret Navascués Enología. I det regi har de bl.a. sammen med Carlos Sanpedro fra vinhuset Bodegas Pujanza i Rioja – hvor de i øvrigt hjælper med vinproduktionen – opkøbt 9 hektar vinmarker med 55 år gamle Garnacha vinstokke i området Valdejalón. Det er blevet til vinen Viñedos de Mancuso.

Mancuso ligger dog i den forholdsvis dyre ende, når man taler om vin fra Aragonien. Jesús og Jorge Navascués besluttede derfor i 2010 at opkøbe nogle vinmarker i Cariñena for at skabe en ung, letdrikkelig og billigere vin som ikke nødvendigvis er simpel og flad. I 2011 resulterede det i første årgang af vinen Cutio, der afspejler familien Navascués store viden og passion inden for vin.

Cutio produceres på vinhuset Pago Aylés, hvor Jorge fungerer som ønolog. Dermed har far og søn ikke bundet en masse penge i dyrt udstyr, hvorfor de i stedet kan fokusere på at skabe nogle gode vine til en god pris. Lavet på 100% Garnacha og 50% af vinen er lagret 4 måneder på franske egetræsfade.

Etiketten på flaske er i øvrigt et foto af Jorge Navascués og hans hund … hedder den måske Cutio? De står i øvrigt på en klippeafsats, hvor der er 600 meter lodret ned … men flot ser det ud. Para Siempe står der også på etiketten … og det betyder “for altid”.

Men for altid varede flasken nu ikke. Blev hurtigt indtaget med følgende noter: Vinen har duftmæssigt først et lidt landligt præg, marcipan, tør jord og lidt brændte toner. Smagen har elementer af mørke bær, sødme, lidt arabiske krydderier eller sådan lidt søde krydderier kombineret med lidt kul, grafit. Okay glas vin … men i min optik aftenens svageste vin.

Forhandles af D’Wine, pris 109 kr.

Rating 3/7  

Vinanmeldelser

2012 Weingut Richard Friedrich-Bauer, Schwarzriesling Trocken, Mosel, Tyskland

Skriv en kommentar

Byggemødets første rigtige rødvin blev denne … en Schwarzriesling Trocken fra Weingut Richard Friedrich-Bauer, et vinhus ejet af vinhuset Weingut Willi Haag, som ligger i byen Brauneberg i Mosel. Og en vin, som der var delte meninger om ved bordet.

Haag familien er kendt i Brauneberg og kan dateres tilbage til 1605. Dengang hed byen ikke Brauneberg, men Dusermond … hvilket kan oversætte til “den søde bakke”, men ændrede altså navnet i 1925.

Oprindelig hed vinhuset Weingut Ferdinand Haag Estate, men blev i starten af 1960’erne delt mellem de to brødre Willi og Fritz. Jeg har tidligere smagt vine fra Fritz Haag, bl.a. husets 2013 Brauneberger Juffer Riesling Trocken GG.

Fritz Haag er nok det mest berømte af de to vinhuse, og samtidig også det største med i alt 12,2 hektar vinmarker.

Weingut Willi Haag har alene 6 hektar stejle vinmarker i og omkring Brauneberg. Alle markerne bl.a. Brauneberger Juffer og  Juffer-Sonnenuhr ligger med sydvendte skrænter og den legendariske skifer jordbund, som er velkendt fra Mosel.

Weingut Willi Haag har siden 1995 været drevet af Markus Haag med hjælp fra moderen Inga.

Og udover egne vine under navnet Willi Haag, ja så driver Markus også vinhuset Richard Friedrich-Bauer fra hjemmet i Brauneberg. Ud fra etiketten på vinen, så ejer Markus Haag Weingut Richard Friedrich-Bauer … der står i hvert fald Inh … Inhaber. På nettet er det dog meget sparsomt med oplysninger om Weingut Richard Friedrich-Bauer.

Nå, men her har vi hvert fald en Schwarzriesling Trocken, lavet af Inhaber og vinmager Markus Haag. Druen Schwartzriesling støder vi ikke så ofte på, men den kendes også under navnet Müllerrebe i Tyskland eller Pinot Meunier i Frankrig. I Frankrig indgår den ofte én af de 3 druer, som anvendes i produktion af champagne.

Navnet Schwarzriesling kunne give anledning til at tro, at druen er beslægtet med Riesling, men det er slet ikke tilfældet.

Nå, men lad os smage vinen. I glasset kan vinen godt give associationer til Pinot Noir … transparent og klar saft, let og rubinrød. Næsen er lidt uhhhh med stramme træk, som næsten virker helt kemiske. Der er kirsebær, hindbær og våde egefade samt grønne blade. Smagen er varm, sød og krydret … kirsebær og hindbær.

Én nævnte, at der var lidt portvin i smagen. Det er måske lige i overkanten, men forstår godt sammenligningen, da den har et varmt og sødkrydret udtryk. Og godt kan virke lidt underlig. Jeg synes, at den er sjov at prøve … og til prisen et spændende glas. Men enig … stor vin er det ikke.

Købt i Tyskland på weine.de, hvor prisen er beskedne 5,90€ … eller omkring 44 kr.

Rating 3/7  

Vinanmeldelser

2013 Weingut Tesch, Riesling 1 Liter, Nahe, Tyskland

Skriv en kommentar

Fredag … lidt Riesling inden aftenens Spätburgunder. Undskyldningen for lidt at åbne lidt Riesling er, at der skal lidt hvidvin i maden. Forbereder lidt mad til byggemøde i morgen, bl.a. lidt oksehaler, som lige skal brunes og karamellisere i ovnen med lidt hvidvin og rodfrugter inden 5 timers simren i den sorte gryde.

Og igen én af disse herrens store Riesling flasker, nemlig en 1 Liter Riesling fra Weingut Tesch, som ligger i den lille by Langenlonsheim i Nahe.

Weingut Tesch er et lille familieforetagende, som stammer tilbage fra 1723. Siden 1996 har det været den unge Martin Tesch, som har drevet vingården i de bakkede områder omkring Langenlonshiem, som Martin selv betegner som et mini-Rheingau.

De 16 hektar vinmarker er fordelt på seks forskellige marker, nemlig markerne Rothenberg, Löhrer Berg, Krone, Karthäuser, Köningsschild og St. Remigiuesberg. Disse marker er et skolebogseksempel på hvordan beliggenhed, dyrkning og eksponering i forhold til floden Nahe bør tage sig ud.

Martin er doktor … som de fleste tyskere. Men her betyder doktortitlen dog en universitetsmæssig tilgang til vinfremstilling, i dette tilfælde fra det verdensberømte Geisenheim forskningsinstitut i Rheingau. Af uddannelse er han mikrobiolog, men af hjertet er han helt og aldeles vinbonde.

Da Martin Tesch overtog den fædrene vingård som 29 årig i 1996, startede han straks motorsaven, skar stor set alt væk der ikke var Riesling, og påbegyndte dermed mest fundamentale oplægninger i Nahe, siden tempelriddere etablerede vinproduktion i regionen for mere end 700 år siden.

Tesch senior Hartmut havde som så mange andre tyske producenter sine marker tilplantet med det vanlige udvalg af druesorter. Foruden Riesling var der blandt andet Müller-Thurgau, Silvaner, Rivaner, Scheurebe, Gewürztraminer, Weissburgunder og Spätburgunder.

Læg dertil en lang række prædikater, og det samlede antal vine mærmede sig 50 forskellige. Nok er vanens magt stor, men det burde sige sig selv, at det både er komplekst og uøkonomisk at drive en vingård på disse vilkår.

Disse dårlige vaner Martin ville gøre op med, da han startede motorsaven, og med egne ord lagde grunden til en punkrock vingård, hvor der skulle rådes bod på fortidens synder, og hvor kvaliteterne skulle forbedres markant – primært ved hjælp fra Riesling-druen, men udelukkende via tørre vine.

Det første som skete, var, at omsætningen faldt med 40% på bare seks måneder. Dette kombineret med en øredøvende kritik fra tyske vinskribenter over, at Martin havde forbrudt sig mod traditionerne og ødelagt sin fædrene arv. Martin Tesch sad dog kritikken overhørig, og havde modet til at forsætte ad den selvafstukne sti. Ifølge ham selv har Riesling-druen rygrad, og er ikke en behagesyg druesort med sødme og ferskennoter. Tradition eller ej.

Støt, men sikkert, tilsluttede flere og flere sig Martin Teschs nyfortolkning af Riesling – ikke mindst uden for Tysklands grænser. Vinene var blevet strammet gevaldigt op, og etiketterne på flaskerne blev lettere at afkode for menigmand.

Successen var efter et par år ikke blot en åbenlys kendsgerning, men hele opgøret med forældregenerationens vinfremstillingstraditioner blev også det mindset, som flere unge håbefulde vinproducenter tilsluttede sig. Det kom endda så vidt, at Martins innovative løsningsproces blev til et casestudy på London School of Economics.

I dag er det eneste uforanderlige ved Weingut Tesch, Martins tipoldefar, der stirrer bebrejdende fra den øverste del af alle etikkerne, som han nu har gjort det i 150 år. Dr. Martin Tesch har opnået velfortjent hæder, og har fået indlemmet Weingut Tesch i det prestigiøse VDP (Verband Deutscher Prätijats und Qualitätsweingüter), der tæller ca. 200 hæderkronede vinproducenter, der alle stræber efter den højest mulige kvalitet.

Her har vi Teschs entry level Riesling … og så nævnt en hel liter. Tesch kalder den selv Family Pack-Size. Ellers ikke de store oplysninger om fremstillingen af vinen, så vi springer fluks til smagsindtrykkene.

Duftmæssigt er her grønne æbler … syrlige grønne æbler, ikke helt modne, stikkelsbær samt let citrus. Smagen også til den syrlige side … ikke helt imødekommende med svagt krydret finish. Denne her er måske den svageste af de 1 liters Riesling, som jeg har smagt på det seneste, altså i sammenligning med vinene fra Markus Schneider, Hesel og Clüsserath-Eifel.

Men er dog noget overrasket over kvaliteten af disse billige Riesling vine. Der er sgu smæk for the bucks.

Købt i Tyskland hos weine.de, pris 6,50€ … eller omkring 48 kr.

Rating 3/7  

Vinanmeldelser

N.V. Champagne Jacquart, Brut Mosaïque, Champagne, Frankrig

Skriv en kommentar

Bobler skal der til, når nytåret skal skåles ind … ikke nødvendigvis bedste tidspunkt at smage dyre dråber … men bobler er bobler, og jeg havde taget en ægte champagne med, nemlig denne Brut Mosaïque fra champagnehuset Jacquart … og den klarede opgaven.

Ikke at vi på dette tidspunkt stillede de store krav udover, at det skulle være boblevand. For vi havde allerede hældet de første drinks op. Sådan oplever nogle flasker nogle gange en utaknemmelige skæbne.

Champagnehuset Jacquart ligger i midten af den historiske by Reims. Dér – i det tidligere Hôtel de Brimont, et mindre palæ fra 1896 tegnet af arkitekten Paul Blondel – har Champagne Jacquart siden 2009 haft deres hovedsæde. Midt i champagne land.

Selve champagnehuset er grundlagt i 1962 … som et kooperativ af 30 små vinfamilier, hovedsagelig fra Côte des Blancs, hvor man specielt dyrker Chardonnay. De besluttede at lave et champagnehus, og det blev startskuddet til Champagne Jacquart. Starten var vanskelig, men foretagendet havde et god leder, så inden længe voksede huset.

Jeg ved ikke, om det var forbi, at champagnehuset havde fart i ekspansionen, at de valgte den græske gud Pheme ridende på Pegasus som logo, men logoet har været på husets flasker fra starten i 1962. Pheme var i øvrigt datter af Gaia og i græsk mytologi personificeringen af berømmelse. I det græske samfund spillede hun ikke så stor en rolle, da man ikke mente, at berømmelse var noget, man nødvendigvis burde stræbe efter

I år 2000 omfattede kooperativet Champagne Jacquart ikke mindre end 700 medlemmer, og sluttede sig til CO.GE.VI … en forkortelse for Cooperative Génerale des Vignerons, også kendt som Group Alliance Champagne. De laver også champagne under navne som Champagne Collet og Champagne Moutaudon.

Samlet er det et af de allerstørste champagnehuse i Frankrig med sammenlagt 670 hektar egne vinmarker … hvoraf Jacquart har hele 350 hektar. Samlet skulle der vist være omkring 1.800 vinbønder tilknyttet alliancen og et samlet areal vinmarker på 2.400 hektar. Samlet står alliancen for ikke mindre end 7% af den samlede produktion i appellationen. Et ganske stort foretagende … og måske derfor mange af husets produkter også findes i supermarkeder rundt om.

Her har vi én af husets mange champagner, deres Brut Mosaïque, som leveres i en mosaikfarvet frakke … eller hvad man kalder en sådan hætte til flasken. Vinen er lavet på 35-40% Chardonnay, 35-40% Pinot Noir samt 25-30% Pinot Meunier. Druerne kommer fra nogle af husets mange marker i Côte des Blancs og Montagne de Reims. Det er en N.V. (Non Vintage), idet 20% af vinen er reserve … dvs. lagret længere tid end de øvrige 80% og for denne Brut Mosaïque faktisk over 3 år.

I næsen er der meget hidsige bobler, pærer, stikkelsbær, tyggegummi, mandler, sten og honning. I munden mærker man først de meget store og brutale bobler, hvilket efterfølges af skarp syre, grønne æbler, lidt nødder og ellers lidt neutral. Måske var min bedømmelse på dette tidspunkt en anelse svækket, men det var i hvert fald mine noter.

Men den klarede opgaven … året blev skålet i hus. Jeg ville dog hellere ha’ haft Weingut Auf Den Fünfzehn Morgens Riesling Brut Deutscher Sekt. Langt bedre til færre penge. Men sådan er livet en gang imellem.

Købt i Føtex, pris 150-200 kr. (kan ikke huske det, da den egentlig blev købt til nytårsaften året før)

Rating 3/7  

Vinanmeldelser

2010 Pajar, Rosso Veneto IGT, Veneto, Italien

Skriv en kommentar

Stor frokost med masser af gæster, omkring 22 af slagsen … ja stor familie, så lidt vin skal der på bordet. Havde lige 6 flasker af denne Rosso Veneto IGT fra Pajar liggende … men hvad dækker dette Pajar over? For det er vist ikke et lille vinhus, som går og sysler med deres vine i en lille kælder.

Det er i stedet en vin lavet specielt for salg … big time, og så vidt jeg kan se … nok primært til det danske marked, for få søgninger på vinen resulterer næsten alene i danske hits. Det er da også en vin, som sælges af supermarkeder indenfor Dansk Supermarked.

Eller med andre ord en supermarkedsvin … ikke at det nødvendigvis er dårligt. Omkring 80% af al vin, som sælges i Danmark, sker via supermarkedskæderne ejet af Coop, Dansk Supermarked og Super Gros,

Dennne  Pajar Rosso Veneto IGT er lavet af Cottini S.p.a. Azienda Agricola Produzione Vini Pregiati  i deres kældre i området Caprino Veronese, lidt øst for Gardasøen og lidt nordøst for Bardolino. Det er vist – som jeg kan opklare – et ret stort industrielt firma, som laver vine under flere brands, ja helt præcis 18 forskellige brands.

Et af deres brands hedder Villa Annaberta, og disse vine er også kendte fra de danske supermarkeder, bl.a. deres Valpolicella Ripasso … som i øvrigt har en næsten identisk etikette som denne Pajar Rosso Veneto IGT. Det samme gælder Jairo, som forhandles af Coop supermarkederne … og disse vine sælges også med en identisk etikette og til billige priser.

Denne Pajar Rosso Veneto IGT er lavet på druerne Corvina og Rondinella fra marker tæt på Gardasøen. Druerne tørrer derefter 15-25 dage inden presningen. Derefter lagrer vinen 12 måneder på egefade og 6 måneder i flaske inden frigivelsen.

Og hvad er resultatet så? Ja, man har fået lavet en vin, som de fleste danskere vil synes om. Godt med fylde, mørke bær og sødme. Meget letdrikkelig. Smagsmæssigt er der først en fin blødhed, mørke bær, chokolade, svag syre og godt med sødme, men vinen er også lidt endimensionel i udtrykket … lidt flad og med lidt jern i eftersmagen.

Forhandles af bl.a. Netto, hvor prisen normalt skulle ligge omkring 50-55 kr.

Rating 3/7  

Vinanmeldelser

2012 Viña Estampa, Reserve Carménère, Colchagua Valley, Chile

Skriv en kommentar

Endnu et af Houlbergs hængepartier … en vin fra ugen, nemlig denne Reserve Carménère … som trods navnet også er tilsat lidt Syrah og Cabernet Sauvignon.

Vi er i det sydamerikanske, nemlig hos vinhuset Viña Estampa, som ligger i Colchagua Valley i Rapel-regionen sydvest for Santiago i Chile – i en afstand af 45 kilometer fra Stillehavet.

Viña Estampa har rødder flere generationer tilbage, idet ejendommen egentligt er grundlagt af Don Manuel González Dieguez, farfar til den nuværende González familie. Han var spansk indvandrer og købte en kornmølle ved siden af kirken Molino Estampa, opkaldt efter et gammelt sagn om et mirakel på stedet flere hundrede år siden.

Kornmøllen er stadig i drift, men den seneste generation af Don Manuel efterkommere, familien González Ortiz har sat et mere moderne twist på familievirksomheden, da de i år 2000 byggede en moderne, stor vingård med al moderne teknologi. De kaldte vingården Estampa efter det gamle sagn og til ære for farfaderen Don Manuel González Dieguez.

Estampas betyder i øvrigt et lille religiøst billede i lommestørrelse.

Vingården har en produktionskapacitet på 2 millioner liter, fordelt mellem amerikanske og franske egetræsfade, samt rustfri tanke på mellem 5.000 og 50.000 liter.

Regionen i dette område har et særligt godt ry for fyldige rødvine, da klimaet er perfekt for vindyrkning med varme, tørre somre, der giver meget sunde druer. Havets nærhed giver kølige nætter, hvilket bidrager til druernes syreindhold og koncentration. Estampa råder over ikke mindre end 400 hektar vinmarker fordelt på fire store parceller, Estación, Estampa, Marchigüe og Paredones.

Der dyrkes primært druerne Cabernet Sauvignon, Merlot, Carménère og Syrah, der tjener som basis i alle husets blends. Derudover omfatter vinmarkerne også arealer med Malbec, Cabernet Franc, Petit Verdot, Petite Sirah og Viognier … alle druer, som benyttes til at øge karakteren og kompleksiteten i vinene. Filosofien bag Estampas vine er, at man ved at blande to eller flere druetyper opnår dybere farve samt større kompleksitet og smag.

Vinen er lavet på 88% Carménère, 7% Syrah og 5% Cabernet Sauvignon. De tre druetyper høstes på forskelligt tidspunkt, og alle behandles separat til den endelige blanding. Efter høsten sorteres druerne, og der sker en fuldstændig afstilkning.

For alle druer er der først en koldmaceration på 3 dage inden gæringen, der sker over 18-20 dage ved en temperatur på 28-30 gr. Carménèren lagrer i 6 måneder på 1 og 2 år gamle franske og amerikanske egefade, medens de to andre ligger på 2 og 3 år gamle fade også i 6 måneder.

Duftmæssogt er her solbær, tørhed, grønne grene, rød jord og en smule eukalyptus, men smagen viser varme, modne frugter, lidt blommeagtig og måske også lidt besk og krydret. Måske lidt en frikadellevin … ikke at det er dårligt.

Købt hos Jysk Vin, pris 59,95 kr. ved køb af 6 flasker, ellers er prisen 79 kr.

Rating 3/7 

Vinanmeldelser

2012 Weingut Thörle, Saulheimer Spätburgunder Kalkstein, Rheinhessen, Tyskland

Skriv en kommentar

Med næste vin bliver vi i Rheinhessen, men rykker 6-8 kilometer mod nord til byen Saulheim, hvor vi finder vinhuset Weingut Thörle, som står bag denne Saulheimer Spätburgunder Kalkstein, endnu en lille ukendt Spätburgunder.

Familien Thörle har været beskæftiget med vinproduktion siden 1600-tallet, men startede først med at flaske og sælge vine under eget navn i 1985. I dag drives vingården af brødrene Christoph og Johannes Thörle, som overtog driften fra deres forældre i 2006.

Huset ejer 19 hektar vinmarker omkring Saulheim, nemlig de tre marker Hölle, Schlossberg og Probstey. Her dyrkes de klassiske druesorter Riesling, Silvaner og burgunderne. Det er brødrenes vurdering, at disse druesorter passer bedste til den kalkstenrige jord i området.

Og man har arbejdet målbevidst med at forbedre kvaliteten, bl.a. ved større fokus på arbejdet i markerne, streng reduktion af udbytter, streng udvælgelse af druer, lang maceration og gæring på den vilde gær fra druerne. De siger selv, at målet er at lave vine, som både viser den elegante frugt med balanceret syre samt struktur og kompleksitet.

Vinene er selvfølgelig inddelt i de 3 traditionelle niveauer, Gutsweine, Ortsweine og Lagenweine, og der laves samlet 24 forskellige vine, og denne Saulheimer Spätburgunder Kalkstein hører til under Ortsweine. Vinen er lavet med druer fra nogle af de højeste og meget kalkstenholdige placeringer i Saulheim. Udbytterne ligger der på et meget lavt niveau fra omkring 35 til 45 hl/hektar.

Vinen har lagret 10 måneder på ældre egetræsfade.

I næsen er aroma af kirsebær, hindbær, babybræk, krydderier, mynte og lidt eukalyptus, mens der i smagen er eg, let mineralitet, hindbær og godt med pebersmag. Synes ikke, at det går super godt i hånd i hånd.

Pris i Tyskland er 11,80€ … eller ca. 89 kr.

Rating 3/7  

Vinanmeldelser

2012 Terras de Alter, Trincadeira Zero SO2, Alentejo, Portugal

Skriv en kommentar

Lørdag aften … anden vin. Det blev denne Trincadeira Zero SO2 fra vinhuset Terras de Alter … eller helt præcis Terras de Alter Companhia de Vinhos. Vi er i Portugal, helt præcis i byen Fronteira i Alentejo.

Terras de Alter Companhia de Vinhos Lda. er etableret via en sammenlægning af to landbrugsvirksomheder, Sociedade Agrícola DAS Antas og Sociedade Agrícola do Monte Barrão. De to landbrugsvirksomheder er ejet af to af de mest traditionelle familier i Alentejo, nemlig familien Roquette og familien Castel-Branco Borges, som begge har århundreders erfaring indenfor landbrug og vinproduktion.

Til projektet Terras de Alter fik de knyttet ønologens Peter Brights selskab Pink Living. Målet er at lave et slagkraftigt selskab for produktion og international markedsføring af vine fra Portugal.

Peter Bright havde i forvejen et omfattende CV inden for produktion og international markedsføring af vin. Peter Bright er fra Australien og startede efter endt uddannelse hos Lindmans i Australien og har efterfølgende været hos en lang række vinhuse i Portugal. Han var bl.a. årets vinmager i 1992 i Portugal indenfor rødvine.

Hos Terras de Alter Companhia de Vinhos Lda. bruges der druer fra en lang række producenter i både Alter do Chão og Fronteira regionen, men derudover hentes der også druer fra leverandører i hele Alto Alentejo.

Denne Trincadeira Zero SO2 er – som navnet antyder – lavet på druen Trincadeira og herudover uden brug af SO2, hvilket betyder Sulfur dioxide, altså uden tilsætning af sulfitter.

Druen Trincadeira er ikke så kendt. Den hedder også Tinta Amarela og bruges mest i produktion af portvin. Druen er kendt for sin mørke farve og dens anvendelse har været stigende i de seneste år, og i Alentejo regionen er det en af de mest plantede druesorter. Vinen på Trincadeira har en tendens til at være fyldig og rige, med aroma af brombær, urter og blomster.

Første gæring er sket ved 20-29 grader i rustfrie ståltanke, mens den malolaktiske gæring er sket i amerikanske egetræsfade. Vinen trækker hele 16% i alkohol. Lad os se, om det er noget, som kan smages.

Krydderurter … tørrede krydderurter er første indtryk i næsen. Det er også mørke bær … ellers lidt skarp syre, som ikke er voldsomt behagelig. I smagen er der sådan set smæk på frugten. Meget voluminøs frugt … næsten helt marmelade, men alkoholen forstyrrer også en del. Der er samtidig god tørhed, lidt lakrids … næsten engelsk lakrids. Der er en smule sødme … som får fint modspil af syren og alkoholen, men helt lækkert bliver det aldrig.

Købt hos Glud Vin, pris 109 kr.

Rating 3/7